Мульча от сорняков. Мульчирование – один из принципов успешного земледелия. Плодовые деревья и кусты

Сегодня мы поговорим о сорных травах, о том как вывести их с дачных и садовых участков и какой вред они приносят.

• Какой вред приносят сорняки для культурных растений
• Народные средства борьбы.
• Препараты для уничтожения сорняков
• Чем засеять огород что бы не росли сорняки
• Что делать что бы между грядками не росла трава.

Сорняки - основной враг любого садового и огородного участка. На грядке они конкурируют с культурными растениями за питание, влагу. Именно с них на наши овощи «приходят» болезни, вредители. Вот только уничтожить сорняки на участке удается далеко не всем… Самые трудноискореняемые сорняки - корневищные (пырей ползучий) и корнеотпрысковые (осот полевой, сныть обыкновенная).
Чем опасны они для сада, огорода, а иногда - и для человека?

Вред причиняемый сорняками культурным растениям

Прежде всего, сорные травы исключительно плодовиты, многие из них дают за один сезон десятки тысяч семян, обладающих очень высоким потенциалом всхожести, тем самым обильно пополняя «запасы» их в почве.
Например, известная всем садоводам мокрица — любительница влажных участков. За 40 дней успевает взойти, отцвести и дать просто огромное количество семян. За лето, она может заполонить весь огород.
Семена многих сорных трав имеют достаточно плотную оболочку. Многие дают всходы, пролежав в земле даже несколько лет, поэтому уничтожить сорняки на участке дело чрезвычайно трудное.

Если не уничтожать траву на грядках, она может забить любые культурные растения.

При каждом рыхлении мы наносим таким семенам механические ранки, ускоряя их всхожесть. Именно поэтому после прополки семена сорняков быстро прорастают и встают сплошной стеной.

Весной сорные травы всходят и отрастают гораздо раньше культурных растений. Поэтому они сильно угнетают посевы ранних овощных культур, причиняя этим большой вред для культурных растений.

У сорняков, значительно более мощная корневая система. Поэтому они первыми на грядке поглощают воду и растворенные в ней питательные вещества, отнимая их у культурных растений, обедняя и иссушая почву и этим опять таки причиняют вред для растений которые мы с таким трудом выращиваем.

У многих многолетних трав при прополке участка в земле остаются кусочки подземных органов, которые быстро приживаются и из них вырастают новые растения. Так же от главного корня отрастают дочерние корешки, а от них в свою очередь прорастают новые растения.

Кроме того, некоторые сорные травы (например, ) выделяют в почву токсичные вещества, которые значительно ускоряют процесс почвоутомления.

А еще они являются благоприятной средой обитания для многих вредителей. Например крестоцветные блошки, бабочки капустницы находят приют на сорняках семейства крестоцветных, а колорадский жук-пасленовых культур. Любимой средой обитания проволочника являются заросли пырея ползучего, а почвенные нематоды любят размножаться на осоте полевом.

И наконец, сорняки «приспособлены» для освоения новых территорий. Их семена разносят ветер и талая вода, птицы и животные. Наглядный пример - мягкая щетинка молодой травки, появляющаяся вскоре после внесения свежего навоза крупного рогатого скота. Я думаю, что любой дачник, исходя из собственного опыта знает какой вред причиняют сорняки культурным растениям и сколько времени и сил уходит на их уничтожение.

Как избавиться от сорняков народными средствами

Как бороться с «непобедимым» врагом? Существует несколько правил, которые «открыли» еще наши предки. Ничего сложного и нового в них нет. Мы их отлично знаем, но почему-то часто не придерживаемся.

1. С сорняками необходимо активно бороться, пока они не выросли. От мелкой травы очистить легко даже самую большую площадь. Чем позже мы займемся этой работой, тем больше усилий потребуется для их уничтожения.Наиболее доступный и легкий способ - весеннее боронование, которое проводят как только почва «поспела».На многих культурах с глубокой заделкой семян бороновать можно практически до появления всходов. При посеве культур, семена которых долго не всходят, ряды отмечают колышками или производят посевы маячной культуры (салата, редиса). А на сильно засоренных грядках можно начать междурядные обработки «вслепую» — до всходов культуры при появлении сорняков.
2. Срезать сорную траву плоскорезом или острой тяпкой. Делать это надо в солнечную погоду, чтобы сорняки сразу же высыхали на солнце. Подрубленные в дождливую погоду, многие успевают укорениться вновь.
3. Необходимо срезать точку роста, которая находится на глубине 1-2 см. Поэтому тяпка должна немного заглубляться в землю, а не рубить только макушки травы.Даже такой «опасный» сорняк, как пырей, если каждые 4-5 дней в течение 6-7 недель удалять его точку роста, т.е. вообще лишать его солнца, не тревожа при этом корни, погибает от истощения: для развития и роста ему нужен солнечный свет.
4. С травой необходимо бороться не только весной и летом, но так же и осенью. К сожалению, дачники часто всю весну и лето борются с сорняками, к осени их становится меньше и садоводы успокаиваются, забывая о том, что оставшиеся экземпляры могут дать множество семян и в следующем сезоне бороться придется столь же активно.Поэтому осенью сорняки надо уничтожать с особой тщательностью, не позволять им образовать семена. Самым коварным временем считаются влажные сентябрь и октябрь, когда мы часто прекращаем борьбу с сорной травой.

Мульча против сорняков

Мульчирование грядок очень полезный прием по многим причинам. В том числе мульча не дает пробиться сорной траве, но слой должен быть не менее 5 см. Это пожалуй самый полезный, эффективный и абсолютно бесплатный способ избавления от травы на грядках.

Использование черной пленки

Вместо мульчи можно застелить грядку черной пленкой. Через неё не пробьется ни один сорняк, а для посадки растений в пленке делаются не большие отверстия. Чаще всего такой способ применяют при посадке клубники.

Уничтожение сорняков уксусом

Уничтожить траву можно и обычным столовым уксусом. В воду надо добавить уксус с таким расчетом, чтобы концентрация была не менее 15 — 20%. Такая смесь способна сжечь все на что она попадет, а не только сорную травку, поэтому обработка должна проводиться целенаправленно. Это безопасный для людей метод и им можно пользоваться вблизи культурных растений.

Если уксуса мало и требуемой концентрации достигнуть не удается, можно добавить в воду с уксусом соли. Получится ещё более убийственный раствор, но применять его лучше вне огорода или на дорожках, подальше от грядок.

Использование аммиачной селитры

Оказывается селитру используют не только как удобрение, но и для борьбы с травой. Концентрацию конечно придется сделать просто убойную, в ведре воды растворите три килограмма селитры и приступайте к обработке.

Это тоже вполне безопасный для человека метод, селитра быстро выветрится в атмосферу в виде аммиака, да и рабочей жидкости требуется совсем не много, только чтобы смочить листья.

Препараты уничтожающие сорняки

Уничтожаем траву при помощи гербецидов видео:

Ну, а если вы с недоверием относитесь к опыту предков, а заодно и к ручному культиватору, плоскорезу, то в магазинах есть достаточно большой выбор химических препаратов для борьбы с этой напастью.

Гербициды сплошного действия. Для подсобных хозяйств разрешены к применению только несколько гербицидов. Из гербицидов сплошного действия обычно применяют Раундап и Торнадо. Они способны уничтожать практически все сорняки — многолетние и однолетние, включая осот, пырей ползучий, подорожник, ромашку, горцы. вьюнок полевой, и другие.

Более того, они уничтожают вообще все растения, включая ягодные кустарники. деревья, цветы. Ими можно уничтожить даже большие деревья, если при опрыскивании препарат попадет на листья.

Поэтому используя гербициды сплошного действия необходимо строго руководствоваться инструкцией, обеспечить защиту сада и огорода пленкой, картоном, следить, чтобы раствор не попадал на культурные растения. Если это все же произошло, нужно обязательно смыть водой раствор с культурных растений. Следите чтобы ветром не снесло гербицид на соседние участки.

Через черную пленку трава не пробьется.

Гербициды избирательного действия. Из гербицидов избирательного действия на дачных газонах разрешено использовать Лонтрел-300, который, не действуя на злаковые газонные травы, уничтожит одуванчик, осот, подорожник и остальные сорняки.

Перед применением гербицида непременно тщательно изучите инструкцию, приложенную к препарату.
Но, по моему убеждению, применение на садовых участках гербицидов для борьбы с сорняками — крайнее средство, к которому можно прибегнуть, осваивая новый участок. А в обжитом саду острый плоскорез (в крайнем случае — тяпка) в руках садовода не дадут спуска пыреям и осотам.

Чем засеять участок что бы не росли сорняки.

Сеем сидераты что бы не рос сорняк видео:

Если вы в течение лета не собираетесь засаживать свой участок (или часть участка) культурными растениями, то посадите там сидераты. Это позволит не только уничтожить надоевшие сорные травы, но и обогатить, и структурировать почву.

Горчица. Горчица культура холодостойкая, её можно сеять уже в апреле, норма посева семян на 1 кв. метр 5 — 6 гр. Разбросайте семена по земле и заделайте их граблями, после этого обязательно полейте. Горчица растет очень быстро и при таком плотном посеве сорнякам просто не останется места. В течении лета горчицу необходимо несколько раз скашивать, не давая ей зацветать. На следующий год остатки растений заделываются в почву.

Рожь. Чтобы на участке не росла трава его можно засеять рожью. Рожь как правило сеют на освободившихся после сбора урожая участках, например после уборки картофеля. Этот сидерат не только уничтожает сорняки, но и обеззараживает, удобряет почву. Весной его так же с помощью лопаты или мотоблока заделывают в почву.

Что сделать чтобы сорняки не росли между грядками

Что бы сорняки не росли между грядками, лучше всего проходы замульчировать опилками, скошенной травой или щепой. В магазинах сейчас можно купить измельчитель всевозможного садового мусора. Такого мусора всегда много, это и обрезанные с деревьев ветки, и прошлогодние побеги малины и т. д. С помощью такого измельчителя можно не только засыпать проходы между грядками, но сделать из щепы дорожки в саду.

Мульчирование против сорняков >

Как правильно бороться с сорняками при помощи мульчирования

Используя технологии природного земледелия на практике, возникает множество вопросов. Отвечать на них нужно обязательно. Однако не стоит воспринимать это как неоспоримую инструкцию. Условия у всех разные, поэтому учитывайте чужой опыт, но действуйте с учетом местных особенностей.

Не смотря на слой мульчи (пока еще тонкий), через него пробиваются сорняки. Как полоть и рыхлить? Каждый раз все сдвигать?

Защита от сорняков - это

одна из многочисленных функций мульчи . Однако здесь есть свои нюансы. Например, тонкий слой мульчи (менее 5 см) не может обеспечить полную темноту, а значит, и не спасает от нежелательных сорняков.

То же самое происходит, если укрыть землю толстым, но грубым, крупноразмерным материалом: целой соломой или крупными стеблями сорняков.

Он не создает плотного, непроницаемого слоя и сорняки свободно растут между стеблями. Такой мульчи нужно гораздо больше (20-30 см). Морковь ею, конечно, не замульчируешь, а вот картофель , томаты , капусту , перец – запросто.

Культуры, которые в начале вегетации растут медленно (та же морковь), требует более тонкого слоя мульчи . Значит, необходимо использовать материал, который обеспечивал бы большую плотность. Это может быть листва и верхний слой полстилки из леса, игловой опад из сосняка.

Самый непроницаемый слой образует обильно политая прошлогодняя листва .

В крайнем случае, можно просто измельчить ту органику, которая есть на вашем участке. Чем плотнее слой, тем лучше.

Есть несколько методов в растениеводстве, которые значительно облегчают для садовода или огородника уход за выращиваемыми культурами. Одновременно благоприятно влияя на их рост и здоровье. Например, капельный полив.

Но в этой статье речь пойдет о другом методе – мульчировании. Если вы хотите разобраться в видах мульчи, её приготовлении и применении, читайте дальше.

Мульчей называют материал или однородную смесь веществ, качественные характеристики которых позволяют использовать их для защиты грунта путем сплошного укрытия.

Мульчирование почвы применяется как в открытом, так и в закрытом грунте, и позволяет решить сразу несколько важных задач:

• Защита почвы от пересыхания , сохранение в ней оптимального уровня влаги и кислотности;

• Поддержание нормального температурного режима и, как следствие, защита корней от перегрева и замерзания;

Для справки. Оптимальный температурно-влажностный режим способствует и размножению дождевых червей, разрыхляющих грунт.

• Препятствование росту сорных трав;

• Препятствование появлению жесткой воздухонепроницаемой корки на поверхности почвы в результате её уплотнения после полива и спекания на солнце;
• Защита ягод и овощей от загрязнений;
• Декорирование цветочных клумб и приствольных кругов деревьев.

Способность мульчи выполнять ту или иную задачу зависит от её вида и качественного состава. Она может и навредить растениям, если не знать о её свойствах. Поэтому будет не лишним подробно поговорить о каждом виде мульчирования.

Материалы для мульчирования и особенности их применения

По составу мульчу подразделяют на органическую и неорганическую. Особым видом мульчирования можно считать и задернение почвы. С него и начнем.

Задернение

Под этим термином подразумевается устройство травяного газона. Газонные растения в первую очередь предохраняют почву от эрозии. Кроме того, они защищают её от пересыхания и сохраняют питательные вещества.

В качестве защитной меры для растений задернение используют в основном под деревьями, высаживая газонную или почвопокровную траву в приствольных кругах. При этом выбирают травяные культуры, устойчивые к естественному затенению, создаваемому кроной дерева.

Обратите внимание. При задернении или мульчировании приствольных кругов почва непосредственно вокруг ствола должна оставаться открытой.

Органическое мульчирование

Мульчирование органическими материалами считается более предпочтительным, так как наряду с защитой почвы оно повышает её плодородность.

Видов органической мульчи много:

• Опилки. Это универсальный материал, который можно использовать на любых почвах. Он плотно покрывает грунт, сохраняя при этом хорошую воздухопроницаемость. Её поддерживают, периодически рыхля мульчирующую массу и не давая опилкам слеживаться. Помимо основных функций они защищают растения от слизней, которые не могут передвигаться по их поверхности. Но самое главное: активно развивающиеся в нижнем слое плотной мульчи микроорганизмы постепенно превращают его в плодородную землю.

• Кора и щепа. Как и опилки, кора и щепа со временем превращаются в гумус, улучшая состав почвы. Довольно толстый их слой отлично сохраняет рыхлость и влажность грунта, стимулирует образование в нем полезной для растений микрофлоры, обладая при этом очень небольшим весом. А выделяемые ими фитонциды отпугивают насекомых и очищают воздух от вредных микроорганизмов. Но такая мульча содержит много дубильных веществ, особенно дубовая и березовая. Переходя в грунт, они замедляют рост растений и подкисляют землю. Поэтому кора используется преимущественно в приствольных кругах и хвойных посадках, которым как раз нужна кислая почва и не страшно влияние дубильных веществ.

Это важно! Чтобы растения не испытывали дефицита азота, перед мульчированием их опилками, щепой или корой под них вносят мочевину или навоз.

• Сено и солома. Как и опилки, солома является трудно преодолимой преградой для слизней. Этим материалом удобно укрывать широкие и глубокие междурядья. Например, на картофельном поле. Первоначальный слой соломенной мульчи должен быть не менее 15 см, так как со временем под действием естественных условий он сокращается до одной трети.

• Зеленая масса. Для мульчирования можно использовать выполотые сорняки и скошенную траву. Особенность этого способа в том, что росшая на солнечном месте газонная трава быстро теряет влагу и высыхает, значительно уменьшаясь в объеме. В течение лета она не успевает разложиться, но этот процесс активизируется с наступлением осенних дождей, после уборки урожая. И продолжается весной. Частично перегнившая в осенне-зимний период мульча, перекапывается вместе с землей, становясь полноценным удобрением.

Обратите внимание! Не стоит мульчировать грядки сорняками с созревшими семенами. Они попадут в благоприятные условия и весной активно прорастут.

• Торф и компост . Оба материала не требуют уборки мульчирующего слоя. Они переходят в почву, улучшая её состав, а до этого прекрасно справляются с её разрыхлением, защитой от патогенной флоры и вымывания элементов, отвечающих за плодородные свойства грунта. Торфяная и компостная мульча также хорошо удерживает влагу и препятствует ветряной эрозии почвы.

• . Сидерация – известный способ обогащения почвы. Его можно использовать и с целью её защиты. Для этого весной, сразу после схода снега, грядки засевают холодостойкими и быстро набирающими зеленую массу растениями: горчицей, гречихой, фацелией, любыми бобовыми. За 2-3 недели до посадки плодовых культур зелень скашивают, оставляя корни в земле. За это время «вершки» на поверхности подсохнут, а «корешки» будут частично переработаны грунтовыми микроорганизмами. Главное – не упустить время и не дать сидератам зацвести и отрастить жесткие стебли.

Совет. Не используйте на грядке сидераты того же семейства, что и той культуры, которая будет на ней выращиваться. Это снизит риск появления родственных заболеваний.

• Опавшая листва . Если деревья, с которых опала листва, не были заражены грибковыми инфекциями, её можно использовать в качестве мульчи без дополнительной обработки. В противном случае её обрабатывают противогрибковыми препаратами и закладывают в компост. Листовой перегной хорошо кондиционирует почву и улучшает её структуру.

• Хвоя . Сосновой хвоей защищают только цветочные клумбы, так как она сильно закисляет грунт и угнетающе действует на нормальное развитие многих овощных культур. Хотя и обладает способностью насыщать землю влагой и способствует её дыханию. Также хвойную мульчу используют для защиты растений, подвергающихся массовым атакам вредителей. Если ежегодно подкармливать клубнику древесной золой, то хвою можно использовать и на клубничных плантациях.

Кроме этих распространенных видов органической мульчи популярностью пользуются и такие материалы, как скорлупа грецких орехов, шелуха гречки и подсолнечника. Но они доступны только тем садоводам, кто живет поблизости с предприятиями по их переработке.

Мульчирование неорганическими материалами

Неорганическое мульчирование практически не влияет на плодородие почвы, но хорошо справляется с защитными, а часто и декоративными функциями.

Материалы для него можно выделить следующие:

• Картон и бумага. Самый доступный, но неудобный для применения материал. Он сдувается даже легкими порывами ветра, поэтому листы нужно чем-то прижимать. Выглядит это не слишком эстетично.

• Черная или цветная пленка. Главная задача пленки – препятствовать росту сорняков и сохранять влагу. Но при её применении возникают побочные эффекты. В частности, земля под пленкой в жаркую погоду сильно перегревается. Под ней собираются слизни. Усложняется полив, который нужно производить точно в отверстия либо заранее организовывать капельную систему полива. Кроме того, она разрушается под действием солнечных лучей и служит всего один сезон.

Совет. Если закрыть пленку тонким слоем соломы, можно избежать перегрева и продлить срок службы материала. В цветниках и альпинариях для этого используют камни и гальку.

• Текстильные материалы на основе полипропиленового волокна. Так называемый геотекстиль, в отличие от пленки, не разлагается от ультрафиолета, пропускает воду, но качественно «глушит» сорняки.

• Камень, галька, щебень . Эти виды мульчи обладают только декоративными функциями, украшая ландшафтные композиции. Их основной недостаток заключается в том, что они мешают проводить необходимые работы по обработке почвы. Поэтому для легкой и быстрой уборки под них часто расстилают рулонные материалы.

• Керамзит отличается от каменной мульчи только тем, что обладает слабой структурой и со временем рассыпается на мелкие частицы.

Что ещё нужно знать о мульчировании

Чтобы мульчирование принесло только пользу, и не оказало ни малейшего вреда растениям или не оказалось попросту бесполезным, нужно соблюдать следующие правила:

• Укладывать мульчу только на хорошо прогретый грунт. Если сделать это слишком рано, укрытая искусственным покрывалом земля останется холодной, что приведет к задержке развития высаженных в неё культур.
• Мульчирование можно проводить и осенью, чтобы защитить ещё не достигшие спелости растения от ранних заморозков, а зимующие культуры от зимних морозов.

• Перед укладкой мульчи грунт необходимо освободить от сорняков и подкормить долго разлагающимися удобрениями. А если она подкисляет почву, то рассыпать по нему костную или доломитовую муку, древесную золу.

• В зависимости от вида мульчирующего слоя, его нужно периодически обновлять и заменять.
• Поливать растения на покрытых мульчей грядках нужно реже, но обильнее, чтобы промок не только защитный слой, но и грунт под ним.
• Слой органической мульчи должен быть не менее 7-10 см.

Заключение

На первый взгляд может показаться, что приобретение мульчирующего материала или его собственноручное приготовление не стоят потраченных денег и времени. Но это совсем не так. Экономить вы будете время и силы – причем, в течение всего сезона, не тратя его на ежедневные поливы, частые прополки и рыхления. А осенью вас порадует гораздо более богатый, чем раньше, урожай.

Мульчирование травой – это агротехническое мероприятие, с помощью которого растениям и почве создают более благоприятные условия.

Однако его эффективность зависит от многих факторов.

Ведь неправильная подготовка собранной растительности, проведенная без учета ее породы и общей ситуации на участке, может не только заблокировать весь полезный эффект, но и причинить существенный вред.

Поэтому очень важно понимать не только общие принципы мульчирования, но и те процессы, которые происходят в почве и мульчирующем слое.

Из это статьи вы узнаете:

• как и из чего сделать такую мульчу своими руками;
• как и чем измельчить/порезать траву;
• можно ли мульчировать травой, в том числе газонной, огурцы, капусту, перцы, картофель, класть свежую траву под помидоры, клубнику, малину, розы и другие культуры в теплицах и на открытом грунте;
• о пользе мульчи из скошенной травы для растений, и при каких условиях она может нанести вред;
• как правильно мульчировать грядки;
• о горячей траве для мульчирования — что это, плюсы и минусы, способ ее применения.

Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться, как скошенная или любым другим способом отделенная от корней трава влияет на почву и растения.

Оказавшись на поверхности почвы, такая растительность снижает потери влаги, вызванные испарением , а также сильно затрудняет жизнь улиток и слизней, то есть выполняет те же функции, что и мульча из любых других материалов.

Кроме того, она защищает корни растений от летней жары и зимнего мороза, хотя и уступает по эффективности или стружки.

То есть любая отделенная от корней здоровая растительность подходит для использования в качестве мульчи, однако в некоторых случаях потребуется предварительная подготовка материала.

Сорняки

Несмотря на то, что сорняки тоже являются травой, ситуация с ними несколько иная, ведь они для мульчирования пригодны только до появления зрелых семян . Если же они уже произвели семена, то попытка использовать их для этого агротехнического мероприятия приведет лишь к их быстрому распространению по участку.

Тем не менее, даже их можно использовать в качестве мульчи, если предварительно подвергнуть жидкому компостированию, о котором мы рассказывали .

Преимущество жидкого компостирования в том, что водная среда резко увеличивает активность , благодаря чему они быстрей и эффективней расщепляют органику .

Это значит, что уже через 3–6 недель большая часть семян потеряет всхожесть и не будет представлять угрозы для культурных растений. Кроме того, побочным продуктом такой подготовки является жидкая подкормка, которую можно использовать в качестве хорошего комплексного удобрения.

В зависимости от степени перегнивания оно может либо наполнять грунт гуминовыми веществами (гуматами), ускоряя развитие растений, либо ускорять процесс регенерации почвы, привлекая червей, которые переработают все органические останки и взрыхлят землю.

Минусом такой подготовки является ухудшение защитных свойств мульчи по отношению к летней жаре и зимним заморозкам, однако компенсировать эту проблему можно за счет увеличения толщины мульчирующего слоя .

Кроме того, чем сильней перегнил исходный материал во время жидкого компостирования, тем менее эффективно он привлекает червей, ведь большая часть органики уже ферментирована и переработана в промежуточные или конечные продукты.

Поэтому такая мульча меньше влияет на процесс регенерации почвы, зато быстрей превращается в гуминовые вещества, являющиеся природным питанием корней растений.

Растения с заболеваниями

Растение, пораженное какими-то болезнями, — это источник инфекции даже после отделения его от корня в результате вырывания или прополки.

Причем не всегда даже перегнивание в естественных условиях уничтожает возбудителей болезней.

Поэтому сначала нужно определить тип заболевания , а потом сопоставить его с культурными растениями, находящимися на участке.

Если этот вид заболевания не представляет угрозы для растений на участке, то такую траву можно использовать для мульчирования. Если же культурные растения подвержены этой болезни, то такой травой нельзя мульчировать даже после ее полного перегнивания, в том числе жидким способом.

Растения, пораженные вредителями

Садовые и огородные вредители нередко оставляют яйца или личинок на траве, причем, когда это происходит, то пораженной оказывается растительность на довольно большой территории.

Такую траву нельзя использовать для мульчирования даже после перегнивания в бочке, ведь личинки и яйца многих вредителей очень живучи, поэтому они сохраняют жизнеспособность даже после воздействия бактериальных ферментов .

Если такую траву использовать для мульчирования, то подросшие вредители перейдут на культурную растительность и сильно навредят ей.

Предварительная подготовка собранной зеленой массы

Для мульчирования используют траву в следующих агрегатных состояниях:

• свежую;
• сухую;
• частично перегнившую.

Свежая

Если как мульчу планируется использовать свежескошенную траву, то никакой подготовки не требуется — ее сразу же раскладывают по участку .

Такой материал содержит максимальное количество азота, поэтому его потребление гумусообразующими бактериями компенсирует избыток этого материала и после мульчирования почва не теряет азот.

Минусом этого способа является сильное токсическое воздействие на культурные растения, которое тем сильней, чем менее совместимы растения.

Поэтому для свежего мульчирования лучше всего подходят сидераты , которые после созревания срезают или притаптывают, чтобы они погибли и начали перегнивать.

Частично перегнившая

Для получения частично перегнившего материала собранную растительность помещают в компостер или бочку на время, необходимое для того, чтобы перегнивание достигло требуемого уровня.

Дожидаясь того или иного этапа перегнивания, регулируют как механические свойства мульчи, так и привлекательность для червей, это позволяет получать мульчу, лучше других материалов подходящую к конкретной ситуации.

Преимуществом частично перегнившей мульчи является высокое содержание переходных веществ, благодаря чему бактерии производят гуматы гораздо быстрей , чем в свежей траве, а привлекающих червей веществ в таком материале все еще довольно много.

Сухая

Для сушки растительность собирают в стога и оставляют на хорошо проветриваемом и освещенном участке, затем, когда влажность снизится до необходимого уровня, используют для мульчирования.

Если ее нужно хранить до весны, то сухую зеленую массу помещают в закрытое, хорошо проветриваемое и утепленное помещение. Такой материал содержит меньше азота, поэтому весной и осенью замульчированную им территорию нужно удобрять азотсодержащими препаратами.

Кроме того, высохшая растительность гораздо менее токсична , чем свежая, поэтому для мульчирования можно использовать даже ту траву, которая обычно несовместима с находящимися на участке культурными растениями.

Основное преимущество сушеной травы в том, что ей можно мульчировать даже ранней весной, когда еще нет свежей. Главное — не укладывать ее вплотную к культурным растениям.

При этом сухая мульча сохраняет свойственную свежей растительности привлекательность для червей, благодаря чему внесение ее на участок приводит к увеличению их количества, а значит, повышает эффективность процессов регенерации почвы.

Также она по эффективности превосходит свежую траву, если необходимо защитить корни растений от жары или мороза. Минус лишь в том, что нарушение условий сушки и хранения может привести к появлению плесени или перегниванию, что негативно повлияет на эффективность мульчи.

Как правильно приготовить своими руками?

Для того, чтобы подготовить собранную растительность к применению в качестве мульчи, необходимо измельчить ее с помощью любого из устройств, о которых мы рассказывали в .

Эта операция не нужна лишь в тогда, когда средняя длина срезанных фрагментов не превышает 10 см, то есть трава собрана с газона, который регулярно косят. Если же материал получен в результате прополки или выдергивания сорняков, то измельчение необходимо всегда.

Затем собранную растительность сушат или компостируют , чтобы довести до необходимого состояния. Выбор необходимого состояния и способа доведения растительной массы до него зависит от целей мульчирования.

Свежий и сухой материал используют, если мульчирование проводят для:

• снижения потерь воды из-за испарения;
• борьбы с сорняками и вредителями;
• защиты от жары и холода.

Если же мульча должна быстро повлиять и на структуру грунта, а также наполнить его питательными веществами, или если нужно укладывать ее вплотную к растениям, лучше использовать частично перегнившую в бочке растительность.

Если же помимо всех этих воздействий мульча должна компенсировать потраченные на развитие растений микроэлементы, то лучше брать траву, компостированную с добавлением навоза и других компонентов. Более подробно о такой подготовке травы читайте .

Что чем можно мульчировать?

Всю подходящую для мульчирования растительность можно разделить на :

• газонную;
• луговую (разнотравье);
• сорняки.

Газонная трава отличается красивым внешним видом и слабой жизнеспособностью, поэтому без ухода за газоном она быстро уступит жизненное пространство более живучему разнотравью или сорнякам.

Кроме того, семена газонной растительности хорошо всходят лишь в специально подготовленных условиях, поэтому вероятность распространения этого вида растительности через мульчирование равна нулю .

Разнотравье, то есть любые виды трав, которые растут на лугах или полях, а также нередко появляется в саду или огороде, является гораздо более жизнеспособным, чем газонная трава или даже большая часть культурных растений.

Поэтому растительность, скошенную после появления семян, пусть даже они еще не созрели, можно использовать для мульчирования только после частичного или полного перегнивания в бочке.

Сорняки – это наиболее жизнеспособные растения, которые отвоевывают жизненное пространство у любых других растений и легко заглушают газонную траву и культурные посадки.

Поэтому после появления даже незрелых семян сорняки не стоит использовать для мульчирования, разве что после полного перегнивания в бочке или компостере.

Но даже после такой обработки сохраняется довольно высокая вероятность их распространения по огороду.

Кроме того, нельзя использовать для мульчирования сорняки, вырванные из земли вместе с корнями, ведь даже после перегнивания они сохраняют жизнеспособность и, попав в плодородную почву, сразу же начнут захватывать территорию, подавляя остальные растения и лишая их питания.

Газонной

Газонная трава не содержит семян сорняков , поэтому мульча из нее безопасна для любых растений. Кроме того, после стрижки газона корни травы остаются в земле, поэтому даже теоретически она не сможет начать захватывать жизненное пространство других растений.

Это особенно важно в тех случаях, когда газоны по какой-то причине засадили не специальными растениями, а разнотравьем, стремясь создать более натуральный внешний вид участка.

Кроме того, газоны косят регулярно, иначе их внешний вид становится заметно хуже, поэтому длина покошенной растительности является оптимальной и ее можно использовать для мульчирования даже без предварительного измельчения.

Поэтому свежескошенной травой из газонокосилки можно мульчировать любые садовые и огородные культуры, однако ее применение наиболее эффективно там, где растения высаживают для улучшения внешнего вида территории , а не ради выращивания плодов.

Она плохо подходит для мульчирования любых плодовых растений (таких как томаты, перцы, клубника и прочие), но если же кроме травы от газонокосилки их нечем мульчировать, то после укладки мульчирующего слоя необходимо полить его препаратами, содержащими микроэлементы.

Разнотравьем

Разнотравье отличается от газонной травы разнообразием пород, поэтому мульча из нее содержит гораздо больше микроэлементов, а значит, лучше подходит для плодовых пород растений.

Наиболее эффективно разнотравье, скошенное в период активного цветения , ведь именно тогда растения вытягивают из почвы максимум микроэлементов, которые затем возвращаются в землю с опавшими лепестками.

Если же этот материал получен не в результате кошения, а после обработки участка мотоблоком, то его можно использовать для мульчирования только тех территорий, на которых планируется высадка разнотравья.

Использование такой мульчи на территориях, засаженных культурными растениями, может привести к тому, что уцелевшие корни дотянутся до земли и участок быстро захватит разнотравье, отличающееся заметно большей живучестью.

Сорняками

Свежескошенные, вырванные или оставшиеся после прополки сорняки вообще нельзя использовать для мульчирования без сушки или перегнивания, ведь несколько дней после отделения от корня и несколько лет после отделения корня от земли, сорняки все еще могут пустить новые корни.

Поэтому выкошенные или вырубленные в результате прополки сорняки можно использовать только после перегнивания , а ту растительность, которую выдернули с корнем, нельзя использовать даже после перегнивания.

Ведь даже небольшая часть корня, уцелевшая во время перегнивания, попав в землю, быстро даст новые корни после чего сорняк начнет захватывать участок, заглушая культурные растения и лишая их питания.

В открытом грунте

Первый раз почву мульчируют после того, как высота молодых растений превысит 5 см. В этом возрасте растения еще не обладают прочным стволом, а значит, укладывая вокруг них мульчу, нужно соблюдать осторожность.

Поэтому весь мульчирующий материал сначала раскладывают вокруг ствола, затем засыпают пространство между растениями. Толщина слоя 1–3 см . Кроме того, между нижними листьями и мульчей должно быть пространство хотя бы 2 см, иначе от контакта с перегнивающей травой листья могут заболеть.

Для первого мульчирования необходимо использовать частично перегнившие газонную траву или разнотравье, пролежавшие в компостере или компостной куче как минимум год.

Причем наибольший эффект даст использование компоста , в состав которого входят или и другие компоненты.

Если же использовать свежую растительность, то велика вероятность появления на культурных породах ожогов, вызванных ферментами, которые выделяют бактерии.

Следующие мульчирования проводят с промежутком 3–6 недель, причем, чем чаще выполняют это мероприятие, тем тоньше должен быть новый мульчирующий слой.

После укладки каждого нового слоя культурные породы поливают раствором, в который входят зола и любые азотные удобрения , включая подкормку из навоза или помета, о которой мы рассказывали . Азотное удобрение компенсирует азот, который активно потребляют бактерии, а зола нейтрализует закисление почвы.

Если высаженные растения необходимо окучивать, то внесение мульчи выполняют в то же день или на несколько дней раньше, благодаря этому земля покроет часть травы и ускорит ее перегнивание, а значит, растения быстрей получат дополнительное питание.

Такое использование травы не снижает эффективности мульчирования, ведь одной из основных задач этого действия является снижение потерь влаги в результате испарения с поверхности почвы.

Если же после окучивания необходимо защитить растение от слизней, то мульчирующий материал делят на 2 части, одну укладывают до окучивания, а другую после .

В теплице

Общие принципы применения мульчи из скошенной травы для помидор, огурцов, перцев и других культур в теплице такие же, как и на открытом грунте.

В связи с этим отличия касаются только способа подготовки и состояния материала.

При перегнивании любой свежей травы, в том числе от газонокосилки, бактерии выделяют много углекислого газа, поэтому его количество в теплице или постоянно растет, что может представлять угрозу для всех, кто будет долго работать внутри.

Чтобы снизить выброс углекислого газа, необходимо использовать частично или полностью перегнившую растительность , которую не меньше года выдерживали в компостной яме или компостере.

Однако перед использованием даже такой мульчи необходимо проверить работу вентиляции, без которой доля углекислого газа будет постоянно расти.

Осенью

Основное назначение осеннего мульчирования — восстановление структуры почвы и восполнение потраченных на развитие растений питательных веществ и микроэлементов.

Поскольку черви являются важнейшими участниками процесса восстановления почвы, то осеннее мульчирование должно максимально привлекать их на участок и обеспечивать достаточным количеством питания.

Для этого подходит любая свежая или сухая растительность, за исключением сорняков, сохранивших хотя бы небольшой кусочек корня. Подготовленный материал рассыпают по участку слоем толщиной 2–5 см, затем участок вспахивают и дискуют.

Без вспашки и дискования такое мульчирование будет недостаточно эффективным , а часть наиболее толстых стеблей не перегниет до весны. Небольшие участки вместо вспашки и дискования сначала обрабатывают мотоблоком, затем разравнивают граблями.

Еще один способ ускорения перегнивания связан с обработкой мульчи бактериальными препаратами, которые можно приобрести в большинстве магазинов, торгующих товарами для садоводов и огородников.

Эти препараты не повлияют на привлекательность для червей и ускорят перегнивание , благодаря чему к посевной мульча полностью превратится в перегной и заметно улучшит структуру почвы, а также наполнит ее питательными веществами и микроэлементами.

Снизить трудоемкость процесса также можно с помощью мульчирования частично перегнившим компостом, который пролежал в компостере или куче не меньше полугода.

Причем в составе компоста должны быть , в том числе обрезки фруктов или овощей, которые содержат достаточно сложных органических веществ, чтобы даже после столь долгого нахождения в компостере эффективно привлекать червей.

Нюансы использования мульчи для разных культур

Несмотря на то, что общие принципы подготовки и применения травы как мульчи одинаковы, существуют нюансы, которые помогут делать это более эффективно, что благотворно повлияет на урожайность и качество плодов.

Однако необходимо понимать, что максимальная эффективность этого мероприятия будет достигнута лишь тогда, когда мульчирование будет частью системы удобрения и регенерации почвы.

Причем все действия этой системы обязательно должны дополнять, а не дублировать друг друга.

Томаты

Томаты – очень теплолюбивые растения, поэтому первый мульчирующий слой на открытом грунте нужно укладывать после того, как земля хорошо прогреется, то есть когда дневная температура превысит +20 градусов и продержится хотя бы неделю.

Если же томаты высаживают в теплице, то мульчирование почвы можно проводить после того, как длина стебля помидора превысит 5 см.

До появления плодовых завязей в качестве мульчи нужно использовать компост, пролежавший не менее года.

При этом в его составе должны быть сидераты томатов, то есть:

• рожь;
• люпин;
• овес;
• рапс;
• горчица белая;
• люцерна;
• клевер.

После появления плодовых завязей можно использовать подсохшую, то есть пролежавшую на солнце после кошения 1–2 недели, газонную траву или подсохшее разнотравье (однако лучше брать частично перегнивший компост), а также полностью перегнившие сорняки без семян.

После сбора урожая стебли томатов притаптывают, затем высаживают сидераты. Если нет возможности высадить сидераты, то весь участок засыпают слоем свежескошенной зеленой мульчи, включая как любую траву, так и сорняки без семян.

Затем участок посыпают небольшим количеством навоза и извести , а также калийно-фосфорными удобрениями и поливают водой.

Огурцы

Первое мульчирование необходимо проводить после того, как у огурцов появятся и немного подрастут настоящие листья.

Причем использовать в качестве мульчирующего материала можно лишь компост, который провел в компостере или яме минимум 2/3 времени, требуемого для полного перегнивания.

Следующий слой укладывают после появления плодовых завязей, а третий слой после того, как плоды приобретут четкую форму. Лучше всего использовать частично перегнивший компост , однако можно обойтись и слегка подсохшей газонной травой или разнотравьем, присыпая их сверху золой и поливая правильно разведенной жидкой подкормкой.

После сбора урожая стебли и листья огурцов притаптывают, затем высаживают сидераты (те же самые, что и для помидор), а после созревания сидератов их также притаптывают и мульчируют любой растительностью, кроме сорняков с семенами, или частично перегнившим компостом.

Для ускорения перегнивания мульчирующий слой присыпают золой и поливают водным раствором бактериальных препаратов.

Клубника

Клубника – это многолетнее растение, поэтому для его мульчирования используют совсем другую технологию и материалы. Лучшим мульчирующим материалом для клубники считается частично перегнивший компост, в составе которого есть сидераты этого растения , то есть:

• бобовые;
• рапс;
• укроп;
• фенхель;
• бархатцы;
• рожь.

Последовательность действий

Сразу после схода снега вокруг каждого растения зимнюю мульчу отгребают в стороны, очищая круг радиусом 7–10 см, это необходимо для того, чтобы почва быстрей прогрелась.

В это же время обслуживают каждый клубничный куст , то есть удаляют больные и лишние усы, если же есть подозрение, что корни растения не перенесли зиму, то удаляют его целиком, а на его место пускают и прищипывают один из усов ближайшего куста.

После появления цветочных завязей старую мульчу возвращают на место, затем осторожно рыхлят почву на глубину 1–2 см, не приближаясь к корням кустов. Затем проводят первое мульчирование, причем толщина слоя не должна превышать 1 см.

После формирования первых ягод укладывают очередной мульчирующий слой такой же толщины. Третий мульчирующий слой укладывают во время созревания ягод , что позволит сильно сократить их полив, а значит, ягоды будут более сладкими, и их можно будет заметно дольше хранить.

После сбора урожая проводят очередное обслуживание, то есть удаляют больные усы или растения, а также вырывают пробившиеся сквозь мульчу сорняки. Лишние усы, а также здоровые листья можно отправлять в компост.

Однако любые больные части растений необходимо уничтожать, ведь перегнивание плохо подходит для уничтожения возбудителей болезней. Также необходимо уничтожать пораженные вредителями растения или их части .

С весны по осень желательно на отведенной для этого площадке выращивать сидераты, причем собирать их зеленую массу необходимо до формирования плодов и огрубения стволов.

По мере созревания зеленую массу сидератов срезают и добавляют в компост, благодаря чему он получается максимально сбалансированным и лучше подходит для мульчирования клубники, чем свежая трава.

Осенние особенности

Осенью почву рыхлят, затем засыпают слоем мульчи толщиной 3–5 см, который защитит корни растений от мороза, причем используют только частично перегнивший компост .

Если замульчировать участок свежей травой, то велика вероятность повреждения усов ферментами, которые выделяют бактерии.

Такой порядок мульчирования позволяет выращивать клубнику на одном месте без истощения почвы 5–7 лет, тогда как даже при использовании современных удобрений, максимальный срок эффективного плодоношения на одном месте не превышает 2–3 года.

Чтобы подготовить новый участок к пересадке клубники, его летом или в начале осени засаживают сидератами , а когда они наберут достаточную зеленую массу, их притаптывают и мульчируют частично перегнившим компостом, после чего поливают водой и бактериальными препаратами.

После схода снега компост разгребают и после прогревания земли высаживают подготовленные к пересадке кусты.

Капуста

Капуста очень требовательна к качеству и питательности почвы, поэтому мульчирование должно быть не разовой акцией, а системой, ведь только такой подход позволит получать большие здоровые кочаны.

Правильная подготовка почвы начинается с осени, сразу же после уборки урожая и представляет собой высадку сидератов — бобовых, клевера и других — с последующим их притаптыванием и мульчированием компостной смесью.

Если использовать для создания мульчирующего слоя только частично перегнившую траву, через 3–5 лет почва обеднеет, и капусту придется переносить на другой участок. Если же помимо травы использовать навоз и другие компоненты, то переносить капусту на новый участок придется через 8–10 лет.

Перед укладкой мульчи желательно прорыхлить участок с помощью плоскореза Фокина или любого другого подходящего инструмента, который бережно и неглубоко взрыхляет почву.

Сразу же после этого участок мульчируют частично перегнившим комплексным компостом, а в теплых регионах можно использовать даже свежую/сухую газонную траву или разнотравье, толщина слоя 3–7 см.

Для ускорения перегнивания растительный материал обильно поливают водой и бактериальными препаратами .

Весной, сразу же после схода снега, остатки мульчи отгребают в сторону, формируя пустое пространство по размеру будущей лунки или ямки, а почву немного взрыхляют.

Если капусту сажают семенами, то осенний мульчирующий материал возвращают на место после появления нескольких настоящих листьев размером хотя бы с детскую ладошку.

Если же высаживают рассаду, то осенний мульчирующий материал возвращают на место сразу же после первого полива, то есть в тот же вечер, когда высадили рассаду.

Следующее мульчирование проводят после появления плодовой завязи. Когда кочан достигнет размера детской головы, можно уложить еще один слой мульчирующего материала , используя для этого почти полностью перегнивший комплексный компост.

Малина

Малина – очень неприхотливое и живучее растение, которое гораздо меньше боится летней жары, чем большинство огородных культур. Кроме того, пересадка малинника на новое место – довольно сложный и трудоемкий процесс, поэтому мульчирование должно быть частью общей системы ухода за растением и почвой.

Ранней весной, когда сходит снег, вокруг ствола освобождают место от зимней мульчи, чтобы корни быстрей прогрелись .

Почву осторожно рыхлят, стараясь не заглубляться больше, чем на 2–5 см, чтобы не повредить расположенные у поверхности корни.

После появления первой листвы осенний материал возвращают на место и сразу же укладывают новый слой мульчи, в качестве которой можно использовать частично перегнивший компост из газонной травы или разнотравья.

Второе мульчирование проводят в начале лета, до наступления сильной жары, причем в этом случае лучше использовать частично перегнивший компост с любым количеством компонентов.

Третье мульчирование производят после сбора урожая, на ремонтантных сортах после сбора первого урожая, а затем еще одно после сбора второго урожая.

Именно третье внесение мульчирующего материала является наиболее важным , ведь от него будет зависеть эффективность процесса регенерации почвы.

Поэтому для финального мульчирования применяют частично или на 2/3 перегнивший компост с максимальным количеством компонентов, включая:

• навоз или помет;
• золу или известь;
• кухонные растительные отходы.

Также землю нужно взрыхлить : если есть плоскорез Фокина, то ее рыхлят до внесения мульчирующего материала, если же есть ручной культиватор, то рыхлят после укладки новой мульчи, ведь так она лучше смешается с грунтом.

Картофель

Первый раз мульчу из травы вносят на грядки сразу после высадки семенного картофеля, толщина слоя при этом, как на фото, над лунками составляет 1–2 см, а над окружающей их территорией — 4–6 см.

Для этой операции нужен только частично перегнивший компост .

Второе мульчирование проводят после первого или второго окучивания, причем используют такой же материал.

Третий раз мульчируют после созревания сидератов, причем можно брать как свежую газонную траву или разнотравье (в этом случае после полива нужно будет обработать мульчирующий слой бактериальными препаратами), так и частично перегнивший компост.

Такой порядок ухода за картофелем позволяет высаживать это растение на одном месте без потери урожайности 5–8 лет.

Перцы

Эти культуры мульчируют 2 раза – первый раз в мае-июне , когда дневная температура воздуха превысит 20 градусов, и почва прогреется, а второй — после уборки урожая и созревания сидератов .

В теплицах, где удается получать по 2–3 урожая за сезон, первый раз вносят мульчу после прогрева почвы, а потом мульчируют сразу же после высадки рассады перцев. После сбора последнего урожая высаживают сидераты, затем их притаптывают и засыпают новым слоем мульчи.

В качестве мульчи, которую применяют после высадки рассады, используют частично или на 2/3 перегнивший комплексный компост, а если его нет, подойдет высохшее прошлогоднее сено (в том числе разнотравье) или солома.

Осенью также можно использовать частично перегнивший компост или подсохшую растительность , однако в последнем случае необходимо полить ее бактериальными препаратами, чтобы ускорить перегнивание.

Весной, если не вся мульча перегниет, нужно разгрести ее на местах будущих лунок, чтобы почва прогревалась, а после ее прогрева сначала разровнять старый материал, затем насыпать новый.

Плодовые деревья и кусты

Плодовые деревья и кусты мульчируют трижды за сезон:

• после прогрева почвы;
• во время летней жары;
• после плодоношения.

Молодые растения , которые еще не успели сформировать толстую прочную кору, а также любые кустарники, присыпают только частично или на 2/3 перегнившим компостом .

Деревья же возрастом 5 и более лет можно присыпать любой сухой травой или частично перегнившим компостом. Оптимальная толщина слоя 5–8 см.

Первое и третье мульчирование необходимо выполнять сразу же после рыхления почвы под деревьями и кустами, которое смешивает перегнившие останки прежнего слоя с грунтом.

Розы

Методика мульчирования роз сильно отличается от принятой для остальных растений , потому что для них недопустимо увеличение уровня грунта, ведь это испортит внешний вид клумбы или газона.

Каждое мульчирование травой всегда начинают с того, что рыхлят почву с помощью специального аппарата — плоскореза Фокина или ручного культиватора, чтобы смешать часть перегнившей органики с грунтом.

• осторожно собирают и удаляют оставшуюся с прошлого внесения органическую массу, которую можно отправлять в компост или вносить под другие растения;
• при необходимости снимают верхний слой грунта, чтобы обеспечить одинаковый уровень по всему участку, затем выкапывают небольшую ямку и засыпают туда верхний слой грунта;
• удаляют все пробившиеся сорняки;
• укладывают частично перегнивший компост или сухую траву, включая разнотравье, вокруг растения; если используют сухую солому, то необходимо отступать от ствола 1–3 см.

Мульчирующий слой укладывают либо по всему газону или клумбе, либо только вокруг роз, оптимальная толщина слоя 7–10 см.

Первое мульчирование проводят весной, после прогрева почвы (середина-конец мая), второе — через месяц после опадания листвы. Помимо мульчирования травой, желательно использовать сидераты.

Польза и вред обкладывания культур газонной травой

Свежескошенная растительность представляет серьезную угрозу для культурных растений, ведь в ней бактерии активно выделяют ферменты, расщепляющие сложные органические вещества.

Поэтому обкладывание культурных растений свежей газонной или любой другой травой принесет много вреда.

Однако если ее осенью выкладывать на участок, предназначенный для высадки культурных растений в следующем году , то это принесет много пользы. Ведь такая органика привлечет червей и повысит эффективность процесса регенерации почвы.

Если же обкладывать культурные растения частично или полностью перегнившим компостом из газонной травы, то они будут развиваться в гораздо более комфортных условиях, так как такая трава не только эффективно выполнит функции мульчи, но и послужит хорошим комплексным удобрением.

Плюсы и минусы «горячей травы»

На Ютубе выложено немало роликов, посвященных методике под названием «горячая трава» или «активная мульча», разработанной Натальей Сморчковой. Этот метод называют чуть ли не лучшим средством для мульчирования любых растений.

То есть они дали традиционному компосту новое название, но не сказали главного – «горячая трава» не подходит для мульчирования, ведь бактерии не успевают закончить даже первый этап переработки органики, поэтому в ней очень много опасных для растений ферментов .

Чтобы «горячая трава» стала пригодной для мульчирования, она должна сначала остыть, то есть бактерии должны закончить гидролизную обработку органики и перейти к кислотообразующему этапу, а содержание опасных расщепляющих органику ферментов должны снизиться до безопасного уровня.

Кроме того, питательная ценность «горячей травы» заметно ниже, чем многокомпонентного компоста , который является более сбалансированным по своему составу.

Также сторонники использования «горячей травы» уверяют, что для ее изготовления можно использовать любую растительность, включая сорняки и больные травы, но это приводит к серьезным проблемам.

Видео по теме

Мы подготовили несколько видеороликов, которые помогут вам лучше разобраться в вопросе о мульчировании «горячей» травой. Взвесив все за и против, вы сможете определить плюсы и минусы и понять, стоит ли использовать данный способ у себя в огороде.

Из следующего видео можно узнать, как его автор мульчировал перцы в своем огороде с помощью «горячей травы»:

Заключение

Правильное мульчирование травой положительно влияет на состояние культурных растений, благодаря чему они приносят более обильные урожаи.

Поэтому оно является одним из наиболее эффективных агротехнических приемов , который не только благотворно влияет на почву и культурные породы, но также помогает избавиться от постоянно растущей травы, включая сорняки.

В этой статье мы рассказали о том:

• как приготовить такую мульчу;
• можно ли обкладывать травой помидоры, огурцы и другие растения, класть ее на грядки с картофелем, а также под плодовые деревья и кусты;
• что можно мульчировать свежескошенной газонной травой на открытом грунте, и можно ли ее использовать в теплицах;
• как правильно мульчировать травой те или иные культуры.

Также мы показали, какие при этом происходят процессы. Обладая этой информацией можно подобрать правильную методику мульчирования у себя в огороде.

Вконтакте

Смесь разных мульчирующих материалов – может быть очень эффективна как источник питания растений. Чем разнообразней состав такой смеси, тем более полно представлен в органических остатках состав микроэлементов и других полезных веществ.

Хороший эффект достигается, если сухие растительные остатки смешать с зелеными частями растений. В такой смеси не произойдет загнивания, и разлагаться она будет достаточно быстро. На моем участке нет мест, где используется исключительно один вид мульчи: всегда использую «смеси». Но они не готовятся специально, не перемешиваются – просто наслаиваются сверху разные неизмельченные материалы. Все вышесказанное предполагает, что созданы благоприятные условия для микробиологической активности в мульче. Эти условия: благоприятная температура и оптимальная влажность.

Задача вторая – мульча для обеспечения благоприятных факторов среды

Здесь речь пойдет о классическом использовании мульчи без учета оговоренного выше.

Мульча как защита от сорняков

Сорняки не развиваются под мульчей потому, что мульча отсекает солнечный свет. В этом плане основное требование к мульче – ее светонепроницаемость, плотность. Чем плотней укладывается мульча, тем эффективней она защищает от сорняков. В этом плане бесспорным лидером является листва деревьев и кустарников. Намокая и слеживаясь, листва создает очень плотный слой, совершенно непроходимый для солнца, и соответственно, не оставляет никаких шансов для однолетних сорняков. Для сдерживания сорняков достаточно 3-4 сантиметров слежавшейся листвы.

Плотно ложится на почву сено, но слой его должен быть несколько толще, чем листьев. Еще больше нужно соломы. Иглы хвойных деревьев использовать не желательно. Они создают рыхлый слой, и сорняки легко прорастают через такую мульчу. Есть сведения, что для защиты от сорняков нужен слой иголок не менее 30 см. В моем опыте десятисантиметровый слой игл не служил защитой от сорняков. Компост, перегной от сорняков защищают слабо, а чаще несут в себе большое количество сорняков. Газеты и картон эффективны для борьбы с сорняками. Их нужно уложить так, чтобы не было просветов между листами, и прижать, чтобы не унесло ветром. Прижать можно соломой, сеном, другой органикой.

Иногда рекомендуют перед мульчированием тщательно выполоть сорняки. Я так никогда не делаю. Однолетние сорняки просто притаптываю и накрываю мульчей. Если сорняки очень большие, есть смысл скосить зелень, и только после этого накрыть мульчей. Мощные многолетние сорняки в некоторых случаях выполоть стоит. Но прополка не избавит от всех сорняков, некоторые прорастут снова. Например, вьюнок и осот пробивают асфальт, их не сдержит ни один из органических мульчирующих материалов. От других многолетних сорняков стоит избавиться заранее.

Некоторые огородники считают, что солома предпочтительней сена, так как в сене сохраняются семена сорняков. По своему опыту знаю, что в соломе семян сорняков может быть не меньше, чем в сене. В своей практике я не ищу мульчирующего материала, не содержащего сорняков. Неферментированная органика достаточно эффективно сдерживает прорастание семян сорняков. Если какой то сорняк и пробьется, то его очень легко удалить – корни под мульчей поверхностные, вырываются без усилий. При мульчировании дорожек я наоборот стараюсь использовать обсемененные сорняки. Проросшие в проходах в начале лета сорные растения – бесплатный источник органики. Нужно только вовремя вырвать или скосить их. Об этом я уже писал подробно.

Мульча как терморегулятор

Способность почвы поглощать и удерживать солнечные лучи в большой степени зависит от ее цвета. Изменяя цвет поверхности почвы, мы можем регулировать ее тепловые свойства. Темная мульча на поверхности почвы быстро поглощает тепло, частично прогревая и почву. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом. Это нужно учитывать при выборе мульчи для каждого конкретного случая. Кроме того, нужно учитывать толщину и состав мульчи.

Мульчирующие материалы защищают почву и корни растений от резких скачков температур: не позволяют ей излишне нагреваться на солнце или резко охлаждаться ночью, во время заморозков и холодов; они удерживают ее немного более холодной жарким летом и более теплой зимой. Но именно это свойство мульчи не позволяет почве уменьшать действие заморозков на надземные органы растений. Открытая почва нагревается днем. Ночью тепло, идущее от земли, нагревает приземный воздух, снижая действие заморозка. Мульчирующий рыхлый субстрат – плохой проводник тепла, поэтому препятствуют нагреванию почвы днем, а ночью изолирует тепло, накопленное в земле. Поэтому растения, чувствительные к заморозкам, не следует мульчировать толстым слоем в начале весны и осенью. Чем толще слой покрытия, тем меньше его теплопроводность, тем больше такие участки подвержены опасности ночных заморозков. Толстый слой мульчи не даст почве быстро согреться весной. Для максимально быстрого прогрева почвы ее лучше оголить. Но это приводит к быстрой потере влаги. Для засушливых регионов такой вариант крайне нежелателен. Поэтому весной имеет смысл использовать тонкий слой мульчи, темные мульчирующие материалы, но не убирать ее полностью. Именно таким образом решается вопрос прогрева и сохранения влаги одновременно. Прогрев замульчированной почвы можно ускорить и другими способами, но это тема другого разговора.

В регионах с жарким летом насущной проблемой является защита почвы от перегрева. Эту проблему хорошо решают листва, сено, солома, кора. Перегной и компост имеют рыхлую структуру, за счет этого и защищают почву от перегрева, но эффективность этих материалов намного ниже, чем, листвы, сена, соломы, коры. Компост и перегной имеют темный цвет, за счет этого они сами быстро нагреваются. Хвоя защищает от перегрева слабо.

Мульча для сохранения влаги

Мульча помогает сохранять влагу в почве у корней растения. Для этого тоже важна плотность мульчи. Здесь места распределены так: листва, кора, сено, солома, компост. В этом вопросе нужно учитывать тот факт, что при поливе мульчированных гряд потребуется больше воды, чтобы промочить слой мульчи и увлажнить почву под ней. Чем толще слой мульчи, тем дольше он держит влагу и тем больше нужно воды при поливе. Разные мульчирующие материалы по-разному реагируют на полив. Например, опилки впитывают очень много воды, и пока не напитаются, не пропускают воду к почве. Кора, наоборот, воду почти не впитывают, вода вся достается почве. В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее. Если для вас основная задача – экономия воды, то стоит продумать систему полива под мульчей.

Кроме того, перед мульчированием убедитесь, что почва обильно увлажнена. Небольшие дожди не смогут промочить мульчу, и почва останется сухой, а значит, растения не получат питания. На участках, где весной долго застаивается вода, с мульчированием не стоит торопиться. Затененные участки обычно меньше подвержены иссушению, там можно использовать более тонкий мульчирующий покров.

По всей видимости, в регионах с большим количеством осадков наличие мульчи для сохранения влаги не требуется. В засушливой зоне, тем более на безполивном огороде, без сберегающей влагу мульчи получить высокий урожай крайне трудно, и этот прием становится определяющим для интенсивного огорода.

По степени долговечности (время до полного разложения)

В некоторых регионах необходимость использования мульчи обусловлена неблагоприятными факторами климата: слишком жарко или слишком сухо. Если выбирать мульчу, исходя из этих критериев, то желательно, чтобы мульча служила подольше, без потери своих свойств. Такими качествами обладает мульча, которая долго не разлагается. Лидерами здесь являются кора и опилки, затем по мере убывания эффективности: листва, солома, сено, компост.

По степени доступности и удобства использования

Тут каждый решает сам, исходя из своих условий. У кого-то есть возможность заготовить сено, кому-то более доступны солома или листва. Удобней пользоваться мелким органическим материалом, например, мульчировать грядки с корнеплодами удобней листвой, чем сеном или соломой. Если есть возможность измельчать органические материалы, то это облегчает работу с мульчей. В этом вопросе стоит все обдумать, изучить опыт. Вполне возможно, что найдется способ получать нужное количество мульчи без особых затрат времени, средств и труда. Готовить компост для мульчи нецелесообразно. В этом случае сильно возрастают трудозатраты, а объем исходного сырья уменьшается в несколько раз.

Полезное или вредное воздействия на растения (аллелопатия, кислотность и другое)

Давно замечено, что растения реагируют на своих соседей. Одни из них стимулируют рост, другие, наоборот, угнетают. Считается, что такими же свойствами обладают и опад, послеуборочные остатки растений. Например, есть информация, что полынь горькая, пырей, костер, ковыль не дают расти рядом с собой другим растениям. Возможно, что мульча из этих растений тоже будет оказывать негативное влияние на овощные культуры. К сожалению, эта тема мало изучена. И проверить, как влияет мульча из того или иного материала на конкретные культуры еще предстоит. Применяя разную мульчу на своем участке, я не заметил угнетения растений каким либо видом мульчи. Но это, конечно, еще не означает, что угнетения или стимуляции нет. Есть универсальный вариант, который позволит избежать сильного влияния аллелопатичных растений: нужно сделать мульчу разнообразной. Чем больше компонентов, тем лучше. Тогда влияние какого-то одного компонента не будет играть роли.

Составляющие мульчу элементы могут влиять на замульчированные растения посредством многих факторов. Например, известен такой факт. В Главном ботаническом саду в Москве пропустили через измельчители сломанные ветром тополя и ясенелистные клены, а затем полученной массой замульчировали верещатники. В результате «выпали» многие ценные виды вересковых культур. Им для полного благоденствия действительно необходим слой мульчи, но только из хвойного соснового опада, в котором прекрасно живут и размножаются микоризные культуры, с которыми вересковые (как и некоторые хвойные культуры) сосуществуют в тесном симбиозе. Видимо, в древесине и коре тополей с кленами содержались ядовитые для вересковых (или дружественных им грибов) вещества.

Для разных культур нужно учитывать время мульчирования, толщину мульчи. Например, всходы моркови легко преодолеют сантиметровый слой компоста. Но такой же слой соломы, сена, листьев будет для нежных ростков непреодолимой преградой – всходов вы не дождетесь. А вот семена горчицы, редьки, дайкона сантиметровый слой сена, соломы проходят. Всходы чеснока с легкостью пробивают любую органическую мульчу, а вот всходы лука намного слабей. Большой силой обладают всходы фасоли и картофеля. Нужно за всем наблюдать и на основе этих наблюдений использовать мульчу. Так, морковь лучше мульчировать после всходов, а чеснок, фасоль – сразу после посадки. В качестве зимней мульчи под многолетники органику стоит класть после того, как земля промерзнет.

Фракция мульчирующего материала тоже играет роль. Культуры, медленно развивающиеся в начальный период роста, лучше мульчировать мелкой или измельченной органикой. Нужно учитывать и предпочтения растений к кислотности почвы. Например, известны факты, когда хвойные растения погибали после использования под ними в качестве мульчи щепы лиственных деревьев.

По степени эстетичности

Тут уж у каждого свое. Для кого-то не приемлема солома на грядке, а кто-то легко мирится с любой органикой. Думаю, измельченные органические материалы всегда выглядят на грядке лучше, чем целые. Например, красиво смотрится мульча из коры.

Из всего сказанного выше видно, что ни один вид мульчи не является идеальным для выполнения обеих задач. Тот материал, что наилучшим образом подходит для решения первой задачи – обеспечения питанием, плохо подходит для второй. А без решения второй задачи не будет решения первой. Например, мульча из компоста без полива быстро высохнет. Нет воды – нет растворов – нет питания. Можно, конечно, сделать слой такой мульчи толстым, тогда в нижней части этого слоя мы получим нужные условия. Но утолщения слоя значительно увеличит трудозатраты.

Сам собой напрашивается вывод, что идеальная мульча должна быть слоеной: снизу мульча, наилучшим образом решающая первую задачу (компост, сено), сверху – мульча, более пригодная к решению второй задачи (листва, солома). В природе так и получается: свежий опад остается сверху и решает вторую задачу, ниже расположены слои органики в разной степени разложения, они решают первую задачу, обеспечивая питание.

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов
Фото автора