Глиняная посуда – изобретение человечества, которое уже много тысяч лет доказывает свою универсальность и полезность. Наряду с изобретением колеса или, например, ложки, его можно считать гениальной по своей простоте находкой. Любовь к керамике со временем не угасла. Керамические горшки, вазы, тарелки, а также чайные наборы, подсвечники, свистки и даже музыкальные инструменты – все это можно сделать самому из живого природного материала, глины. А как сделать, читайте здесь.
Из чего делают керамику и где взять материалы для работы
Изготовление глиняной посуды столь привлекательное внешне занятие, что многие люди без особых художественных навыков просто пробуют гончарить, и им уже сложно остановиться. Но путь керамиста не прост: увлечение не самое дешевое, требующее усидчивости, концентрации, готовности пробовать и пробовать снова.
Изготовление керамики – это работа с глиной. Материал будет основой вашей деятельности, если вы, например, «наигрались» с полимерной глиной, и хотите заняться настоящей, природной. Не обойтись керамисту без гончарного круга и печи: и то, и то другое стоит отнюдь не копейки. Первые работы вы будете пробовать обжигать в духовке, но когда рука окрепнет, задумаетесь о профессиональном оборудовании.
Где все это взять? Самому добывать глину приходится редко, готовый материал можно купить в материалах для творчества и ремесленничества. Если процесс будет частым, начнете заказывать напрямую у поставщика. Гончарный круг также несложно найти – в специализированных магазинах они есть, разной цены и качества. Муфельные печи, в которых посуда или украшения подвергаются обжигу, стоят дорого. Но если свой интерес к гончарному делу вы оцениваете высоко, оно приносит вам удовольствие, и вы решитесь им зарабатывать, придется находить средства.
Маленький совет: попробовать можно на наборе для начинающего керамиста (детском). Гончарный круг и глина идут в комплекте, духовка или печь «помогут» с обжигом, а вы поймете – делать ли вам более серьезные шаги в отношении керамики.
Техника работы с глиной вручную
Техника работы – это база, без освоения которой ни один новичок не продвинется дальше. Почему-то многие начинающие керамисты на первом же занятии желают сесть за гончарный круг, хотя начинается обучение с лепки.
Лепка
Много веков мастера, работавшие с глиной, старались усовершенствовать уже имеющие приемы и методы. Что интересно, большая часть тех навыков, чем владеет керамист, придумана очень давно и мало поменялись.
Традиционные способы лепки предполагают:
- ручную лепку из цельного куска материала;
- ленточно-жгутовую технику;
- пластиковую (текстильную технику);
- отминку в готовую форму;
- отливку в форму их гипса;
- вытягивание предмета на гончарном круге.
Ручная лепка не противоречит вытягиванию на круге! Да, она возникла до его изобретения, но не перестала развиваться с его использованием. И огромное количество мастеров по всему миру продолжает делать глиняный продукт ручной лепкой. Для начала поупражняйтесь на пластилине: это поможет понять, нравится ли вашим рукам подобная работа, готовы ли вы делать это часами, терпеливо ждать результата.
Гончарный круг
Его придумали неслучайно, так как в отличие от лепки, он позволял производство глиняных изделий поставить поток – то есть значительно ускорял процесс изготовления керамики. Гончарный круг требует правильного подхода: он словно музыкальный инструмент, которым нужно овладеть. Правильно поставить руки, почувствовать уверенность в них – это важные технические моменты.
Отминка
Начинающие керамисты подробно останавливаются на этой технике, так как она проста и понятна, при этом иллюстративна. В гипсовую форму выкладывается мягкая глина: она застывает, и из формы достают готовое изделие. Почему именно гипс? У него есть одна очень привлекательная черта – он способен впитать лишнюю влагу, и изделие отвердевает и просыхает.
Литье
В литье тоже используют формы, но уже иные. Разведенный материал разливают по ним, заготовки хорошенько высушивают, достают и принимаются за роспись. Прочность же поделка приобретет лишь после обжига: глиняную посуду своими руками невозможно получить без температурного воздействия.
Материалы и инструменты
Начинайте с простых и недорогих, по мере развития увлечения требования к ним повысятся.
Инструменты
Конечно, основной инструмент – руки керамиста, но при всей поэтичности сказанного, без вполне прозаичного инструментария тоже не обойтись.
В работе нужны:
- гончарный круг,
- струна,
- иглы или шило,
- гончарные гребешки и стеки.
Последних – огромное количество вариаций, не «обрастайте» ими, пока не почувствуете уверенность в руках и готовность заниматься керамикой дальше.
Где и какую глину взять
Проще купить материал в специализированном магазине, а можно и сделать ее самому. Но ходить в поисках сырья по склонам оврагов и карьерам – занятие не для каждого, потому вариант с магазином предпочтительнее. Приобретайте гончарные глины – пластичные, разных цветов, которые подойдут и для ручной лепки, и для работы на круге. В этой глине достаточно примесей, за счет примесей она обретает характерные цвета и пластичность.
Как подготовить к работе
Сухая глина растворяется чистой водой в чистой же таре: проще делать это в эмалированном тазу. Если помимо порошка у вас есть ссохшиеся комки глины, их можно размочить и снова использовать. Глина заливается большим количеством воды, перемешивается, настаивается. После этого состав нужно перемять, и он готов к работе.
Инородные тела удаляются из материала путем промятия. Промятая глина несколько раз мнется и перебивается: так можно избежать пустот и незамеченных инородных тел. Рабочее тесто из глины – эластичное и однородное.
Технология работы с глиной вручную
Первоначально глину нужно размять – на кусок материала нужно надавливать руками и пальцами. Затем керамист учится правильно отщипывать: сначала кусочек прищипывают, потом отрывают. Чтобы глина стала плоской, нужно научиться ее сплющивать пальцами, большие куски – прижимают ладонью к поверхности.
Скатывание глины позволяет формировать шарики, раскатывание создает жгутики, разрезание – это деление куска стеком, заострение – оттягивание пальцем куска для придания ему остроты. При изготовлении глиняного изделия мастер работает двумя руками, он обязательно использует инструменты (убрать лишнее, сделать мелкую деталь, присоединить, загладить и т.д.). В процессе лепки изделие постоянно осматривается на предмет пропорций и симметрии.
Как слепить тарелку из глины своими руками, пошаговая инструкция
А теперь пошагово о том, как же делают глиняную посуду.
Чтобы самостоятельно вылепить тарелку, вам нужны: замешанная глина, скалка, чашка с водой, деревянная лопатка, лист бумаги и ровная поверхность. Вымесите глину до состояния неприлипания к рукам: она должна быть эластичной и податливой.
Тарелка делается так:
1. Скатайте шар, диаметр которого – 8 см. По его центру сделайте углубление.
2. Аккуратно надавливайте на углубление пальцами: шар поворачивается по часовой стрелке. Каждое движение растягивает и увеличивает шар. Заготовку положите на лист бумаге: так ее удобно вращать. У вас получится нечто вроде пиалы, которой можно придать желаемую форму.
3. Деревянной лопаткой сформируйте ровные края (если лопатки нет, просто смочите пальцы водой). Лист вращайте по кругу, а приложенная перпендикулярно лопатка или пальцы будут работать на выравнивание.
4. Смочите пальцы водой и сглаживайте изделие внутри.
Тарелка слеплена! Первая проба может быть далека от идеала, но только с опытом тарелки будут все ровнее и все приятнее глазу.
Как слепить кружку из глины своими руками поэтапно
Материалы: глина, кисть, вода, шпатель.
1. Двумя руками сформируйте из готовой глины шар с апельсин размером.
2. Центр шара вдавите большим пальцем, зажмите его, вращайте материал вокруг пальца другой рукой.
3. Начинайте вылепливать чашку со дна вверх.
4. Шпатель разгладит края и внутреннюю часть изделия.
5. Чашку нужно вращать, чтобы загладить ее нижнюю часть (удобно делать это на прочной подставке для торта). Разглаживание делается влажными руками.
В следующем видео показано как поэтапно сделать кружку из глины своими руками:
Сушка и обжиг изделия
Сушка нужна для удаления физической влаги. Сушить изделие следует сутки, не меньше. Далее будущая посуда или украшение обжигаются в печи. И здесь несколько вариантов – русская печь, специальная муфельная печь и даже костер. Но последний способ опасен, ведь обжиг длится 8 часов, и все эти часы за костром придется следить.
Обычно новички начинают с духового шкафа, но сразу стоит сказать – коммунальные платежи вырастут. У мастеров же муфельные печи работают сутками, и эти траты керамист закладывает в цену изделия.
Декорирование изделия
Декорировать – значит украсить, цветом или рельефом, глазурью или росписью.
Вариантов декорирования очень много:
- рельеф;
- роспись;
- глазурирование;
- инкрустация;
- тиснение;
- печать;
- резерваж;
- ажур;
- шелкография и т.д.
Керамические краски на изделие могут наносить ручной живописью. Рисунок может быть нанесен контуром для декорирования, а можно работать экспромтом, что сложнее, конечно.
Особенности и применение глиняной посуды
Глиняную посуду используют для приготовления пищи в духовке (газовой или электрической), в русской печи. Отдельные экземпляры применимы и для микроволновок, но рисковать не стоит. Резких температурных скачков керамика боится: если вы поставите холодный горшок в горячий духовой шкаф, он может быстро треснуть.
Контакт глиняной посуды с открытым огнем также нежелателен – пойдут трещины по изделию. Только русскую глиняную сковороду латку и грузинскую кеци можно смело использовать как посуду для жарки. А точнее, смело, но умело – они ставятся на малый огонь, который постепенно увеличивается.
В глиняной посуде можно заваривать чай, но сначала ее нужно хорошенько обдавать горячей водой изнутри. В изделиях из красной глины заваривается самый вкусный зеленый чай, если верить китайцам. Помните, что пористая структура глины отлично впитывает запахи, жиры и вкусы. Потому в одном горшочке делайте жаркое, а в другом подавайте салаты. Не стоит применять одну и ту же посуду для полярных блюд.
Мыть глиняную посуду нужно в теплой, едва мыльной воде (вместо мыла можно брать соду). А вот моющую химию лучше не использовать: не стоит рисковать и оставлять химсостав в пористой структуре глины. После мытья посуда тщательно вытирается и просушивается на воздухе без накрытия крышкой.
Заключение
Посуда из керамики, своими руками изготовленная, будет любимой утварью на вашей кухне. Она хранит тепло ваших рук, в ней заложены старания автора, многочасовая работа. Наконец, это всегда эксклюзивный вариант, не имеющий копии предмет. Красиво декорированная керамическая посуда совершенно иначе смотрится на столе, и даже привычные блюда в ней выглядят аппетитнее, ярче, изысканнее.
Керамика как искусство не смотрит на возраст, образование и художественные навыки. Попроб овать может каждый!
Вконтакте
Глиняная посуда своими руками
Не приходилось ли вам наблюдать, как делает свое гнездо ласточка? Кроме былинок, используемых всеми пернатыми строителями, в дело идет также глина. Мало того, глина у ласточек - основной строительный материал . Недаром в народе говорят: «Пчелка лепит из воска, а ласточка из глины». Размягчая глину жидкостью, выделяемой специальными железами, ласточка, как заправский гончар, комочек за комочком лепит глубокую чашу. Высыхая, она становится настолько прочной, что, случись ей ненароком упасть, - не разобьется. Вполне возможно, что в очень далекие времена наблюдения за ласточкиной работой навели человека на мысль сооружать глинобитные жилища и хаты-мазанки. До сих пор по «ласточкиной технологии» из необожженной глины изготавливается кирпич-сырец, используемый для возведения различных построек, причем не только сельских, но и городских. Как известно, сильно утрамбованная глина не пропускает влагу, поэтому в народном строительстве из нее делали не только стены, но и полы с крышами. Чтобы повысить прочность глинобитного пола, его время от времени поливали соленой водой.
Глина настолько прочно вошла в строительное дело, что даже в наш железобетонный век в глинобитных жилищах обитает треть населения планеты. И это не считая домов из обожженных кирпичей.
В древности на тонких глиняных табличках писали так же привычно, как сейчас пишут на бумаге. (Кстати, белая глина обязательно входит в состав современной бумаги. Значит, в какой-то мере мы и сейчас пишем на глине.) Среди найденных при раскопках глиняных табличек встречаются всевоз-можные документы: законы, справки, хозяйственные отчеты. Глиняные таблички стали страницами и самых первых книг, написанных древними авторами. На них были увековечены эпические поэмы, религиозные гимны, пословицы и поговорки, сложенные в те далекие годы. Одни таблички после выполнения надписей лишь хорошо просушивали на солнце, а другие, более ценные, предназначенные для долгого хранения, - обжигались. Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду. Только вот беда: посуда из необожженной глины очень хрупкая и к тому же боится влаги. В такой посуде можно было хранить только сухие продукты. Разгребая золу угасшего костра, древний человек не раз замечал, что глинистая почва в том месте, где горел костер, становилась твердой, как камень, и не размывалась дождями. Возможно, это наблюдение и надоумило человека обжигать посуду на костре. Как бы то ни было, но обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным материалом , который получил впоследствии название керамики. С развитием техники отфор-мованные и высушенные глиняные изделия стали обжигать уже не в кострах, а в специальных печах - горнах. На Руси само слово «гончар» произошло от названия обжиговых печей. В старину мастеров, работающих с глиной, называли горнчарами, но со временем буква «р», затрудняющая произношение, была утрачена. Керамические изделия - самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от дерева глина не гниет и не горит, не окисляется, подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это прежде всего разнообразная посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболов-ных сетей, пряслица для веретен, катушки для ниток, бусы, пуговицы и многое другое.
В руках талантливых мастеров обычные вещи превращались в истинные произведения деко-ративно-прикладного искусства. Высокого развития искусство керамики достигло в Древнем Египте, Ассирии, Вавилоне, Греции и Китае. Многие музеи мира украшает посуда, изготовленная древними гончарами. Старые мастера умели лепить посуду порой гигантских размеров. Поражают высоким техническим мастерством греческие пифосы - сосуды для воды и вина, достигающие высоты двух метров. Именно в сосуде-пифосе, а не в бочке, как принято считать, жил древнегреческий фило-соф Диоген.
В наше время утрачены многие секреты, которыми владели древние мастера. Несмотря на высокое развитие производства, современные керамисты еще не сумели раскрыть тайну приготовления глазури, которая покрывает две большие вазы, обнаруженные при раскопках китайскими археологами. Когда в найденные вазы налили воду, глазурь тут же потемнела и изменила цвет. Стоило только вылить воду, как сосуды вновь обрели свою первоначальную белизну. Хо
Тя эти удивительные вазы-хамелеоны были сработаны китайскими гончарами более тысячи лет назад, они не утратили своих удивительных свойств . Славилась керамикой и Древняя Русь . Из мастерских гончаров выходили чаши, блюда, кувшины, кубышки, рукомои, печные горшки и даже кувшины-календари. Каждый календарь представлял собой кувшин, на котором штампиками наносились определенные знаки в прямоугольнике, отведенном каждому месяцу. Кроме календарей, рассчитанных на круглый год , были сельскохозяйственные календари, охватывающие срок с апреля по август, то есть от посева до жатвы хлеба. На таком календаре особыми знаками указывались важнейшие языческие праздники, сроки полевых работ и даже дни, когда нужно было у неба просить дождя или вёдра (солнечной погоды). В сам же кувшин-календарьзаливалась освященная вода, которой крапили поля во время молебна. Столовую посуду русские гончары расписывали специальными керамическими красками либо ангобами (жидкими цветными глинами), покрывали стекловидной поливой - глазурью. Особенно много выделывалось чернолощеной по-суды. Слегка подсохшие изделия натирали до блеска лощилом (гладким камнем или от-полированной костью), а затем обжигали на коптящем пламени без допуска в горн кислорода. После обжига посуда приобретала красивую серебристо-черную или серую поверхность, одновременно она становилась более прочной и менее влагопроницаемой. Глиняная посуда есть в каждом современном жилище, хотя трудно поверить, что сверкающие белизной фарфоровые чашки и тарелки - родственники закоптелых печных горшков, горлачей и всевозможных махоток, вылепленных из темной глины. Но посуда из белой и темной глины - не соперники, каждая хороша для своего назначения.
«Перебивание» глины
Непосредственно перед лепкой, чтобы удалить из вылежавшейся глины пузырьки воздуха и повысить ее однородность, глиняное тесто «перебивают» и переминают. «Перебивание» глины незаменимо в тех случаях, когда глина по каким-либо причинам была недостаточно хорошо очищена и в ней встречаются мелкие камушки и другие инородные включения. Обработку начинают с того, что из куска глины скатывают колобок (рис. 2.1), который затем приподнимают и с силой бросают на стол или верстак. При этом колобок слегка сплющивается и принимает форму каравая. В руки берут гончарную струну (стальную проволоку с двумя деревянными ручками на кон-цах (2.2)) и разрезают «каравай» на две части (2.3). Подняв верхнюю половину, переворачивают ее срезанной стороной вверх и с силой бросают на стол. На нее также с силой бросают, не переворачивая, нижнюю половину (2.4). Слепившиеся половинки перерезают сверху вниз струной, затем один из разрезанных кусков глины бросают на стол, а на него - второй (2.5). Эту операцию повторяют несколько раз. При разрезании глиняного теста струна выталкивает из него встречающиеся на пути всевозможные камушки, вскрывает пустоты и уничтожает пузырьки воздуха. Чем больше сделано разрезов, тем чище и однороднее станет глиняное тесто.
Обработать глиняное тесто можно также с помощью плотницкого струга или же большого ножа (рис. 3). Ком глины тщательно уплотняют с помощью массивной деревянной колотушки (3.1). Затем его с силой прижимают к столу или верстаку и срезают стругом (3.2а) или ножом тончайшие пластинки (3.26). Попадающиеся под лезвие всевозможные инородные включения отбрасывают в сторону. Чем тоньше срезаемые пластинки, тем чище и однороднее становится глиняное тесто. Полученные после строгания пластинки снова собирают в единый ком и уплотняют колотушкой до тех пор, пока он не станет монолитным (3.3). Подготовленный таким способом ком глины снова строгают. Эти приемы повторяют до тех пор, пока глиняное тесто не станет однородным и пластич-ным.
Пластичность - количество воды, которое необходимо добавить к глине, чтобы получить пластичное тесто. Это количество воды определяют опытным путем.
Берут 100 г сухой глины, растертой в ступке до состояния тонкого порошка, и добавляют к ней 5 г воды. Замешивают тесто, скатывают из него шарик, укладывают последний на ровную поверхность, например, на стол, и ладонью раскатывают в цилиндр-«колбаску» (рис. 1). Если «колбаска» через некоторое время начинает распадаться - воды мало. Тогда повторяют опыт, добавляя в глину большее количество воды, например, 10 г. Только нельзя добавлять воду к уже приготовленному тесту, придется тесто замешивать заново. Если и в этот раз цилиндр развалится, значит, воды все еще мало. Тогда надо еще на 5 г увеличить количество воды. Словом, повторяют эту процедуру до тех пор, пока глиняная «колбаска» или не перестанет растрескиваться (значит, достигнут предел раскатывания), или начнет просто размазываться по поверхности, что свидетельствует о достижении предела текучести.
Разность между влажностью глины в состоянии предела текучести влажностью той же глины в состоянии предела раскатывания называют числом пластичности. По значению этого числа судят о пластичности глины. Напомню еще, что относительная влажность характеризуется отношением массы жидкости, содержащейся во влажном веществе, к массе этого влажного вещества. Выражается влажность в процентах. Итак, малопластичной считают глину, число пластичности которой меньше 7%, у пластичной глины это число - 7...15%, у высокопластичной - более 15 %. Знание пластичности глины очень важно при составлении рецептуры керамической массы, а также для назначения режима сушки изделий.
Пластичность глины можно в некоторой степени изменять введением добавок.
Воздушная усадка - уменьшение объема глины при ее высыхании. При удалении из глины воды частицы минералов, составляющие глину, сближаются между собой, что и вызывает усадку. Это также очень важная характеристика, которая понадобится, например, чтобы определить размеры изделия-сырца. Определяют воздушную усадку так. Приготовив и промесив как следует некоторое количество глиняного теста, влажность которого соответствует пределу пластичности, его заворачивают во слегка увлажненный кусок холщовой материи и кладут на ровную доску. Далее деревянным молотком-киянкой «простукивают» тесто. Этот прием, называемый выколачиванием, позволяет получить тесто без воздушных пузырьков и пустот. Затем, не доставая глину из холстины, придают ей форму ровного пласта толщиной 10 мм. После этого острым ножом разрезают глину (без холстины, конечно) на квадраты со стороной 50 мм. При этом пользуются линейкой, чтобы линии разреза были прямыми и ровными. Потребуется изготовить не меньше пяти штук таких глиняных плиточек.
Затем заостренной палочкой на поверхности плиточек тоже по линейке наносят диагонали. Не глубоко, но так, чтобы они были хорошо заметны. Осталось с помощью циркуля-измерителя, раскрыв его ровно на 50 мм, нанести его концами риски поперек обеих диагоналей (рис. 2). Для сушки плитки укладывают в укромное место, например, на полку или на сухой подоконник. Конечно, на плитки не должны попадать прямые солнечные лучи, причем нельзя их располагать близко к отопительным приборам. При комнатной температуре плитки просохнут за неделю, после чего можно приступать к определению воздушной усадки. Для этого, взяв штангенциркуль, измеряют с точностью до 0,1 мм расстояния между рисками на диагоналях. Не забудьте во время измерения осмотреть образцы, отметить изменения формы, наличие трещин, прогибов, искривлений и т. д.
Предположим, что после замеров всех 5 плиток получили такие результаты (в мм): 45,0, 45,9, 46,1, 45,6, 47,8, 46,2, 45,4, 45,5, 46,1, 45,8. Вычислим среднее арифметическое этой группы чисел, для чего сумму значений этих чисел разделим на их количество:
459,4: 10 = 45,94 мм.
Теперь определим процент усадки, зная, что расстояние между рисками до сушки было равно 50,0 мм:
[(50,0 - 45,94)/50] х 100 = 8,12%.
Вот это и есть воздушная усадка нашей глины. У разных глин она неодинаковая и колеблется в пределах от 1 до 15%.
Одновременно по состоянию этих же образцов определяем и еще одно свойство нашей глины - чувствительность к сушке . Если после сушки образцы не деформированы и на них отсутствуют трещины, значит глина мало чувствительна к сушке. Наличие слабых искажений формы или небольшого числа мелких усадочных трещин свидетельствует о повышенной чувствительности глины к сушке. Наконец, если образцы сильно деформированы или потрескались - глина высокочувствительна к сушке. Это очень важный показатель , который обязательно учитывают при назначении рецептуры керамической массы из той или иной глины.
Огневые свойства
Спекаемость - способность глины давать при обжиге плотный черепок. Исследователи, занимающиеся керамикой, договорились, что способность глины образовывать черепок необходимо определять при одной и той же температуре, а именно при 1350° С. Ведь разные глины спекаются при «своих» температурах, разброс которых весьма значителен (от 450 до 1450° С), и если определять спекаемость каждой глины при ее температуре, то трудно установить количественную меру спекаемости. Поэтому и выбрали одну температуру.
Степень же спекаемости определяют по водопоглощению обожженного при 1350° С черепка той или иной глины: если водопоглощение меньше 2% - глина сильноспекающаяся; от 2 до 5% - среднеспекающаяся; больше 5% - неспекающаяся. (Водопоглощение - способность материала впитывать воду при погружении в нее.) Спекаемость глин удается регулировать с помощью добавок.
Поскольку мы условились, что будем заниматься изготовлением майолики, то есть пористой керамики, нам не понадобится добиваться сильного спекания глины. Однако чтобы определить температуру спекания той глины, с которой предстоит работать, это свойство глины знать желательно.
Для определения спекаемости нашей глины подойдут те же образцы, которые послужили для определения воздушной усадки. Причем не страшно, что они потрескались при сушке или изменили форму. Если есть доступ к лабораторной муфельной печи, то обжечь высушенные образцы лучше в ней.
Мы хотим установить сейчас, насколько сильно можно спечь в вашей печи черепок из имеющейся глины без введения каких-либо добавок. Поэтому и установим в муфеле соответствующую температуру.
При отсутствии муфеля образцы обжигают в обычной отопительной печи. Для этого в конце протапливания печи, когда в топке накопится достаточно много золы, но топливо еще полностью не прогорело, высушенные образцы укладывают поверх углей, не закапывая в них. Задвижку печи и поддувало прикрывают так, чтобы горение топлива продолжалось со средней интенсивностью. Когда печь протопится, ее просто закрывают. Образцы достают из печи только после полного ее охлаждения, то есть примерно через 10...12 ч. Температура спекания в этом случае будет такая, какую обеспечит печь, где вы собираетесь обжигать свои изделия. Обычно дровяные печи дают температуру 850...950° С. Осина, липа и другие мягкие породы при горении выделяют меньше теплоты, чем хвойные породы. Твердые (дуб, бук, вяз) - больше. Конечно, во многом температура зависит и от тяги в печи.
Вынув образцы из печи, их отряхивают от золы и пыли, после чего взвешивают на аптечных весах с точностью до 0,1 г и помещают их плашмя в посудину с водой, погружая образцы в воду не полностью, а на 2/3 их толщины.
В воде образцы выдерживают одни сутки, после чего вынимают, промокают сухой тряпицей или промокательной бумагой (вода с них капать не должна) и снова взвешивают с той же точностью.
Водопоглощение образцов вычисляют по формуле:
В = [(М в - М с)/М с ] х 100,
где М с - масса сухого образца, г; М в - масса насыщенного водой образца, г; В - водопоглощение,%.
Подвергнуть подобному испытанию необходимо не менее 3 образцов, затем вычисляют среднее арифметическое полученных результатов. Это и будет значение водопоглощения. Если оно окажется менее 2%, то глина легкоспекаемая, при 2...5% - среднеспекаемая, выше 5% - неспекаемая. Если глина легкоспекаемая, никаких мер для улучшения ее спекаемости не требуется. Среднеспекаемую глину, скорее всего также можно оставить в покое. А вот как повысить спекаемость неспекаемой глины, обсудим позже.
Если после выяснения воздушной усадки образцы окажутся непригодными для определения спекаемости, ну, скажем, они развалились при сушке или оказались сильно деформированными, следует приготовить точно такие же новые образцы. Но сушить их придется осторожнее и медленнее, для чего их лучше поместить в закрытый сосуд, например, в стеклянную банку, и накрыть ее листом бумаги. Сушка в этих условиях продлится не меньше 2 недель.
Огневая усадка - изменение объема глины при обжиге. Степень подобной усадки зависит не только от свойств глины, но и от температуры обжига. Как и в случае со спекаемостью, огневую усадку определяют при 1350° С. Но в нашем случае важна огневая усадка при температуре обжига, то есть при той, которую обеспечит печь. Знание огневой усадки поможет определить, какого размера требуется отливка, чтобы после обжига получить изделие заданных размеров. Естественно, что при этом учитывают и воздушную усадку.
Если образцы, подвергшиеся обжигу для изучения спекаемости, хорошо сохранили форму и нанесенные на них риски отчетливо видны, определить огневую усадку можно с их помощью.
Для этого, применяя штангенциркуль или циркуль-измеритель, вновь измеряют расстояния между рисками на диагоналях образцов. Рассчитывают огневую усадку по той же формуле, что и воздушную усадку. Нужно только сопоставить расстояния между рисками после сушки с расстояниями после обжига. Обычно у большинства глин огневая усадка составляет 6...8%. Как уже говорилось, общая усадка равна сумме воздушной и огневой. Она для обычных глин, как правило, близка к 15%, но наблюдаются и существенные отклонения от этого значения.
Все эти сведения понадобятся, чтобы назначить состав сырьевой смеси, с которой придется работать, а также определить размеры форм и установить режимы сушки и обжига изделий.
Итак, со свойствами пластичной глиняной массы мы разобрались. Давайте познакомимся со специфическими свойствами жидкой литейной глины (шликером), которые понадобятся при изготовлении майолики сливным способом. Но сначала подготовим сито с размером ячейки 0,0053 мм, вискозиметр Энглера и секундомер. Все это вряд ли раздобудешь в небольшом городке, а уж тем более - в деревне. Но и сито, и вискозиметр можно изготовить самостоятельно. Подробно об этом будет в следующем разделе, специально посвященном оборудованию, приборам и устройствам, необходимым для работы с керамикой. А пока скажем, что сито по конструкции ничем не отличается от обычных сит, только вместо традиционных сетки здесь придется натянуть капроновый или нейлоновый чулок, который заменит сетку с размером ячейки 0,0053 мм. Вместо секундомера подойдут любые часы с секундной стрелкой - точности до 1 с вполне достаточно.
Еще понадобится фарфоровая ступка вместимостью не менее 0,5 л с фарфоровым же пестом. Еще лучше было бы приобрести лабораторную фарфоровую мельницу. Имейте в виду, что чугунная или бронзовая ступки в данном случае не подойдут, так как при измельчении компонентов в шликер попадет металл в виде мельчайшей пыли, что может заметно отразиться на свойствах шликера. Но если уж другого выхода нет, применяйте чугунную ступку.
Чтобы определить свойства шликера, последний надо сначала приготовить. Для этого возьмем 0,5 кг высушенной глины и добавим к ней воду, количество которой зависит от пластичности. Так, малопластичные глины разводим в 320 мл воды, глины средней пластичности - в 300 мл, высокопластичные - в 280 мл. (Влажность шликера в этом случае составит примерно 39%, 37,5% и 36% соответственно.)
Итак, глину и воду в нужных количествах помещают в ступку, после чего измельчают глину, растирая ее пестом. Когда под пестом перестанет ощущаться песок, можно первый раз определить тонкость измельчения (помола) шликера. Отвесив 100 г шликера, его выливают в сито с сеткой из чулка и струей воды промывают шликер до чистой воды. Отмытый остаток сушат и взвешивают. Если масса его окажется меньше 2г (в нашем случае меньше 2%), то шликер готов.
Масса остатка на сите 0053 (так обозначается сито с размером ячейки 0,0053 мм) характеризует тонкость помола шликера. Она не должна превышать 2%, иначе шликер станет интенсивно расслаиваться, то есть из него при формировании изделий начнут быстро оседать более крупные частицы, в результате стенки изделия приобретут неодинаковые структуру и плотность на разной высоте. Добавим также, что тонкость помола не должна быть и меньше 1%. В последнем случае шликер слишком быстро загустевает, поэтому плотность стенок изделий окажется разной по толщине. Если тонкость помола окажется недостаточной (остаток на сите превысит 2%), шликер придется дополнительно растирать, чтобы количество остатка вписалось в нужный диапазон.
Подготовив шликер необходимого качества , приступают к определению его текучести. Для этого шликер наливают в вискозиметр с закрытым сливным отверстием. Через 30 с сливное отверстие открывают и одновременно начинают отсчет по секундной стрелке часов. Когда в сосуд под вискозиметром выльется ровно 100 мл шликера, отверстие слива закрывают. Время, за которое из вискозиметра вытечет 100 мл шликера и есть его текучесть. Обычно нормальная текучесть литейного шликера составляет 20 с. При текучести больше 25 с в шликер необходимо вводить разжижающую (пластифицирующую) добавку. Если текучесть меньше 15 с, необходимо уменьшить влажность шликера, то есть добавлять в глину меньше воды. Словом, текучесть шликера, пригодного для литья, лежит в пределах 15...25 с.
Теперь разберемся с загустеваемостью шликера, которая проявляется в том, что текучесть шликера со временем уменьшается, то есть время истечения 100 мл шликера из вискозиметра через какой-то период возрастает. Определяют загустеваемость так. Шликер, оставшийся в вискозиметре после определения текучести, сохраняют в покое в течение 30 минут, не встряхивая и не перемешивая его. Затем снова измеряют время истечения 100 г шликера, как в первый раз. Это время будет, понятно, больше, чем первое. Разделив новое время истечения шликера на предыдущее, получают его степень загустевания. Если данное частное окажется больше 2,2, то шликер не пригоден для формирования. Его текучесть и время загустевания надо регулировать добавками.
Еще одно очень важное свойство шликера, от которого во многом зависят как формовочные свойства шликера, так и качество будущего черепка - плотность. Определяют плотность шликера с помощью ареометра (денсиметра) с интервалом градуировки 1,5...1,8 г/см³. Подобный ареометр раздобыть не всегда удается, но можно заменить его двумя или даже тремя ареометрами, диапазон измерений которых перекрывает названный интервал, например, один - от 1,5 до 1,6, другой - 1,55...1,65, а третий - 1,56...1,85.
При отсутствии ареометра плотность определяют, взвешивая известный объем шликера. Например, предварительно взвешенный с точностью до 0,1 г мерный сосуд емкостью не менее 100 мл наполняют шликером до метки, обозначающей этот объем. Взвесив сосуд со шликером, из получаемой массы вычитают массу пустого сосуда и делят результат (разность) на объем шликера О ш. Частное от деления (с некоторой оговоркой) можно считать плотностью шликера П ш:
П ш = (М ш - М п)/О ш г/см³.
Замечу, что в действительности значение плотности, вычисленное таким способом, будет несколько отличаться от значения, которое покажет ареометр. Полученный в первом случае удельный вес шликера, с плотностью по ареометру может и не совпасть.
Плитка своими руками – это вполне выполнимая задача для каждого, кто имеет в своем распоряжении необходимое по технологии производства оборудование и желание творить. И, хотя качественный кафель с первого раза удается изготовить далеко не всем, порой затея все же стоит затраченных на неё усилий. Так, вы сможете создать уникальные образцы облицовочного материала как для личного использования, так и для продажи.
Плитка ручной работы
Подбор материалов
Для начала следует разобраться в технологии изготовления. Итак, как же делают керамическую плитку? По сути вся керамика изготавливается схожим методом. За основу берется пластичная глиняная масса, из которой формируется кафель нужной формы, а затем подвергается дальнейшей обработке.
Технология производства керамической плитки заключается в следующем:
- Подготовка сырья . Выбор подходящего типа глины, подмешивание дополнительной шихты и выдерживание влажной массы.
- . Так называется заготовка из сырой глины. Для перехода к следующему этапу сырец нужно как следует просушить.
- Бисквитный обжиг. Это первичная термообработка. При высокой температуре частички минералов сплавляются между собой, образуя прочное керамическое изделие, называемое терракотой.
- Декорирование. Здесь либо производиться нанесение лака или эмали на прогрунтованную поверхность, либо глазури с дальнейшим обжигом для получения глянцевой майолики.
Чтобы сделать хорошую плитку своими руками, каждый этап процесса следует рассмотреть более подробно.
Изготовление любой керамической плитки своими руками в домашних условиях начинается с подбора сырья. В качестве основного компонента выступает, конечно же, глина. При этом стоит учитывать, что различают множество сортов этого материала:
При выборе глины под кафель также необходимо учитывать степень её пластичности. Самой пластичной является жирная глина, которой можно придать абсолютно любую форму. Тощей называется непластичная хрупкая глина, которая ломается при определенном воздействии на неё. Лучше всего выбрать средний тип.
Можно взять жирный материал и разбавить его песком, шамотом или пемзой. Это также позволит сделать глину менее тугоплавкой и предотвратит её разрывание при обжиге.
Глина - основной компонент плитки
Следует различать также такие виды глинистых пород, как :
- Каолин. Отличается белым цветом, используется для изготовления фаянса и фарфора. Также используется при производстве бумаги и в косметологии.
- Цементная. Из неё делают цементные смеси.
- Кирпичная. Отличается легкоплавкостью, из неё изготавливают кирпичную продукцию.
- Огнеупорная. Тугоплавкий сорт, выдерживающий температуру до 1580 градусов.
- Кислоупорная. Не взаимодействуют с большинством химических соединений . Является сырьем для производства химиостойкой посуды и форм для химической промышленности.
- Формовочная. Пластичный огнеупорный сорт, применяется в металлургической промышленности.
- Бентонитовая. Характерное отличие – отбеливающие свойства.
Облицовочная плитка должна быть прочной, поэтому для дополнительного укрепления иногда используется армирующая сетка. Для придания оттенка терракоте используются натуральные пигменты, представляющие собой минеральные окислы. Некоторые виды глины уже содержат их в своем составе, о чем свидетельствует характерный оттенок сырья.
Рассматривая производство керамической плитки в домашних условиях, первым этапом идет подготовка сырья. После того как вы определились с составом и смешали все компоненты в необходимых пропорциях, необходимо замотать массу в полиэтиленовый пакет и перекрыть доступ воздуха. В таком виде глина должна настояться достаточно для того, чтобы каждая частичка пористого материала впитала влагу. Наличие воздушных камер ухудшит прочностные показатели готового изделия.
Дальнейшее изготовление предполагает формовку плитки. Для удобства лучше использовать полиуретановые формы. С их помощью можно создать ровные изделия с одинаковыми внешними параметрами. Важно тщательно утрамбовать глину и распределить её по форме для достижения одинаковой толщины по всей площади образца.
Первый этап изготовления плитки - подготовка и формовка сырца
Далее, кафельная заготовка, так называемый сырец, оставляется для просушки. О завершении этого этапа свидетельствует посветление плитки и её затвердение. При этом нужно быть осторожным, ведь сырец очень хрупкий. Зато в случае неудачи процесс формовки и просушки можно повторить, размочив кафельную заготовку в воде.
Первичный обжиг
Следующим шагом в том как сделать настоящую кафельную плитку своими руками является обжиг сырца. На этом этапе минеральные материалы, которые используются для керамики, подвергаются воздействию высокой температуры и сплавляются между собой до состояния стеклоподобной массы. При этом прочность у плитки становится в разы выше.
Для придания прочности изделию производится обжиг в печи
Согласно традиционной технологии температура запекания глины для плитки разного типа должна составлять 1000-1300 градусов Цельсия. Так как в домашних условиях достаточно редко удается добиться таких значений, можно уменьшить температуру вплоть до 850-900 градусов.
Чтобы от этого не пострадало качество изделия, следует заранее добавить в сырьевую массу пемзу. Именно за её счет возможно снижение температуры запекания. Однако учтите, что большое её количество (более 40%) повлияет на пластичность глины и снизит её прочность.
При бисквитном обжиге сырец дает усадку за счет испарения влаги из массы. Это нужно учитывать при расчете итоговых габаритов изделия. Также возьмите во внимание тот факт, что на этом этапе структура плитки становится более пористой. При наличии вспомогательного давления удается сделать меньшее количество пор, но это возможно лишь в производственных условиях.
Декорирование изделия
В том, что кафель, сделанный своими руками, имеет пористую структуру есть и свои плюсы. Это пригодится для дальнейшей декоративной обработки. Именно поры впитают часть наружного покрытия и предотвратят его растекание.
Для того чтобы облицовочная плитка стала глянцевой, можно сделать своими руками специальную глазурь. В её состав могут входить следующие компоненты:
- стекло;
- каолин;
- триполефосфат.
Полученный пылеобразный порошок смешивается с чистой водой. Также к массе добавляются другие минералы, общий список которых включает около 30 наименований. Наносить глазурь на кафель можно распылителем или же с помощью кисти. Также применяется и обливной метод.
Для затвердевания и соединения с терракотой изделие подвергается вторичному обжигу. Важно не допустить повышение температуры нижнего слоя выше критической отметки, иначе плитка может расплавиться. С помощью глазури разного состава можно сделать уникальные композиции на майолике. Если создание стеклоподобного покрытия вам не подходит, добиться глянцевого блеска можно с помощью эмали или лака.
Декорирование плитки
Теперь вы знаете как сделать керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. Перед началом объемного производства поэкспериментируйте с усадкой, составом и оформлением пробных изделий.
Глиняная посуда – это одно из самых уникальных и практичных изобретений человечества. Экологически чистый материал , из которого создавали и создают до сих пор оригинальную утварь, делает ее особенно ценной. Согласно древнему поверью, изделия из глины имеют свойства впитывать отрицательную энергию. По этой причине, перед тем как приступить к изготовлению оригинальной вещицы, следует настроиться на позитивный лад.
Если верить историкам, первые глиняные изделия появились около 10 000-18 000 лет до н.э. Изначально, посуду использовали только для хранения продуктов. Но со временем, наши предки пришли к тому, что обожженные изделия отличаются особой прочностью и непроницаемостью. С тех пор, ее начали обжигать на огне, тем самым, увеличив термин ее эксплуатации.
Возникновение гончарного круга во времена бронзовой эпохи значительно облегчило работу мастерам гончарного дела. Это событие позволило расширить ассортимент продукции – кувшины, горшки, миски, чайники, кастрюли, чашки. Пища, приготовленная в утвари из глины, отличается необыкновенным ароматом и вкусом. Поскольку стенки посуды хорошо держат тепло, это позволяет блюду не вариться, а «томиться».
Подготовка глины к работе
Посуда своими руками – это всегда душевно созданное изделие, которое хранит особую энергетику мастера. Овладев некоторыми навыками и терпением, можно создать поистине уникальную вещь, которая украсит интерьер или станет прекрасным подарком для близких.
Для этого нужно знать кое-что о свойствах глины:
- Самым важным этапом является очищение глины от различных песчаных примесей, поскольку это прямым образом влияет на качество изделия.
- Чтобы изделие получилось качественным, глина должна быть пластичной, без посторонних добавок и пузырьков воздуха.
- Для увеличения прочности в сырье добавляют известь или гипс.
- Незадолго до создания глиняных изделий, глину стоит хорошенько вымесить и оставить «отдохнуть» на 7-10 дней.
Работа на гончарном круге
Возникновение гончарного круга оказало огромное влияние на совершенствование и разнообразие глиняной посуды.
Во время вращения небольшого диска, который приводится в движение с помощью вращаемого ногой мастера маховика, происходит формирование глиняного изделия. С помощью рук глиняный ком следует разместить в центре диска и, захватив заготовку, прижать к кругу. Вращательные движения круга, дадут возможность сдвигать заготовку в по сторонам. Этот процесс называется проминкой.
Чтобы определить ширину будущей посуды, необходимо, определить центр, нажав на него большим пальцем левой руки. Для дальнейшего углубления заготовки с помощью левой руки поддерживать сырье, пальцем правой руки необходимо коснуться дна.
Создание стенок изделия заключается в их вытягивании с помощью указательного и среднего пальцев, которые должны располагаться с внутренней стороны заготовки. Поддерживая второй рукой работу, следует контролировать толщину стенок.
После отделения посуды от круга с помощью специальной струны, нужно подравнять внешние стенки. Во избежание повреждения, глиняное творение полагается аккуратно снять. Руки должны быть сухими.
Следующим этапом производства глиняной посуды является сушка в несколько этапов. Характерный звонкий стук при легком постукивании говорит о том, что утварь готова к обжиганию.
Техника работы с глиной вручную
В данном мастер–классе рассматривается метод лепки из глины без использования гончарного круга. В процессе будет применена старейшая техника при помощи некоторых подручных средств. Существует три самые известные техники лепки без гончарного круга и профессиональных инструментов. Они и будут использованы далее.
Как слепить блюдо или тарелку из глины своими руками
Подготовка к процессу лепки
Нам понадобится: замешанная глина, стакан с водой, скалка, ровная поверхность для раскатывания глины, деревянная лопатка и лист бумаги.
Для начала необходимо вымесить глину до состояния эластичного теста, чтобы она не липла к рукам. Затем приступать к лепке.
Способ первый:
- Скатать из глины шар диаметром 7 – 8 см.
- Сделать по центру шара углубление.
- Аккуратными движениями, медленно поворачивая шар против часовой стрелки, надавливать большими пальцами на углубление, и с каждым движением стараться его растянуть (увеличить). Таким образом, должно получиться подобие пиалы. Теми же движениями можно придать этой пиале любую желаемую форму. Для удобства необходимо подложить под изделие лист бумаги, который в процессе работы можно вращать.
- После того, как изделие достигло оптимальной формы, необходимо сформировать ровные края. Для этого следует взять деревянную лопатку, приложить ее перпендикулярно краю, и вращая лист бумаги по кругу, придать блюду аккуратный вид. Если лопатки нет, то же самое можно проделать пальцем, смоченным водой.
- Следующим шагом нужно сделать внутреннюю поверхность пиалы гладкой. Для этого надо смочить пальцы водой, и легкими движениями (сверху – вниз), шаг за шагом сглаживать изделие.
Способ второй:
- Взять небольшой кусок глины и раскатать из него жгут (колбаску) диаметром 0,7 – 1 см. Таких жгутов потребуется несколько штук.
- Жгут свернуть улиткой как можно плотнее. И так накручивать улитку до желаемого размера. Таким образом, формируется дно будущей тарелки.
- Когда желаемый размер достигнут, следует разгладить получившуюся улитку. Как описано выше, смачивая пальцы в воде, легкими движениям (от края к середине) сгладить поверхность.
- Далее из таких же колбасок формируются бортики будущей тарелки. Берется глиняный жгут и по краю дна накручивается до желаемой высоты. Чтобы сделать тарелку классической формы, необходимо накручивать жгуты, чуть сдвигая их к краю предыдущего.
- Затем нужно снова выровнять внутреннюю (в этой технике и внешнюю) сторону изделия. Сглаживая поверхность влажными пальцами.
Как слепить кружку из глины своими руками
Принцип изготовления кружки из глины такой же, как и технология изготовления тарелки или блюда. Эти техники можно использовать для лепки любого изделия. Но есть еще один вариант изготовления посуды своими руками. Для него потребуется форма, пищевая бумага, скалка, нож и трафарет. Для формы подойдет стеклянная бутылка или любой другой узкий сосуд.
Способ третий:
- Раскатать глину в пласт толщиной 0,5 – 0,7 см.
- При помощи трафарета (если нет, то можно обойтись и без него) вырезать из глины полосу шириной 5 – 10 см и круг диаметром, равным диаметру дна формы.
- Перевернуть форму дном вверх и обернуть пищевой бумагой.
- Затем приложить вырезанную полосу из глины по кругу формы так, чтобы часть полосы выходила за границу дна. Следует учесть, что длина полосы должна быть такой, чтобы при накладывании ее на форму не оставалось излишков глины. И полоса соединялась стык в стык.
- Далее нужно примять часть полосы, которая выходит за границу ко дну формы. А потом наложить на дно вырезанный круг.
- Все детали необходимо хорошо скрепить друг с другом и сгладить влажными пальцами.
- Следующим шагом нужно аккуратно перевернуть изделие и осторожным движением вынуть форму и пищевую бумагу.
- На этом этапе идут последние процессы подготовки изделия к сушке. Следует выровнять края и придать желаемую форму будущей кружке. Осталось сформировать ручку из тонкого жгута и прикрепить ее к изделию, сделав два небольших, параллельных друг другу углубления.
Сушка и обжигание изделия в печи
После того, как изделие обрело нужную форму , его необходимо оставить сушиться на день. Следующим шагом будет обжигание изделия в печи. Примерное время, необходимое для обжигания до полной готовности изделия – 8 часов. Температуру в печи нужно увеличивать постепенно, чтобы изделие не треснуло. Примерно на 100 – 200 градусов каждый час. Максимальная температура обжига должна достигнуть отметки в 900 градусов.
Если у вас нет специальной печи, то изделие можно обжечь на костре. Для этого нужно аккуратно обложить сосуд дровами небольшого размера и поджечь. Время такого обжига также составляет 8 часов. Этот метод требует большой бдительности и осторожности.
Посуда из глины – отличное решение для каждого дома. Такая посуда прослужит довольно долго. Она не кропотлива в уходе и имеет свой неповторимый стиль. И к тому же, такая посуда станет хорошим подарком на любой праздник.
Керамические вазы, горшки, чайные наборы, подсвечники, тарелки, свистки и даже музыкальные инструменты – все это можно создавать самостоятельно.
Чтобы научиться делать керамику своими руками, главное – желание. Перед тем как стать керамистом, попробуйте слепить из глины простейшую безделушку, и вы поймете, стоит ли тратить деньги на покупку оборудования для работы. Если что-то не получилось – не беда, размочите брак и сделайте из него новую фигуру, до запекания изделие можно видоизменять бесконечно.
Из чего делают керамику и где взять материалы для работы
Керамика – это обожженная глина, которая и является главным материалом в работе керамиста. В отличие от , натуральная имеет природное происхождение, ее добывают из недр земли, не подвергая химической и другим видам обработки.
Опытные мастера в целях экономии добывают и готовят сырье самостоятельно. Этот процесс включает несколько этапов и вряд ли заслуживает внимания, если вы только начинаете свой путь и живете в городе.
Глина для изготовления керамики должна быть жирной и без вкраплений камешков и прочего мусора, иначе поделка растрескается в процессе запекания. Готовую массу хранят при определенных условия влажности.
Натуральная глина бывает разных видов :
- Белая – наиболее распространенная, изначально имеет сероватый оттенок, а после термической обработки обретает приятный оттенок слоновой кости.
- Красная – содержит оксид железа, придающий сырью зеленоватый тон. Основной цвет сырца – коричневый, после обжига изделия становятся красными. Хорошо поддается лепке, не крошится, идеальна для скульптур и крупных изделий.
- Фарфоровая – серая в сыром виде и белая после запекания.
- Голубая – чаще используется в косметологии и народной медицине.
- Черная или темно-коричневая керамическая масса – самая твердая глина, приобретающая оттенок слоновой кости после обработки в печи.
Также глины для керамики классифицируют по температуре обработки на легкоплавкие, среднеплавкие, тугоплавкие.
Удобнее всего покупать готовую гончарную глину, ориентируясь на размер фракции, цвет после обжига при разных температурах и другие характеристики и качественные показатели. Стоимость зависит от производителя, фасовки, фактуры. Есть уже готовые массы с добавками для облечения разных задач – лепки, формовки, гончарного круга.
Помимо глины, нужны глазури и эмали для покрытия изделий, пигменты для придания сделанной своими руками керамике нужного оттенка, специальные добавки для улучшения свойств и температурной обработки.
Для склеивания деталей используют шликерную массу – своеобразный клей из разведенной глины. Если просто соединить элементы, они могут отвалиться при нагреве. Все это продается в специализированных магазинах для керамистов.
Способы изготовления керамических изделий
Существует несколько способов превращения глиняной массы в красивое керамическое изделие.
Лепка – самый доступный способ изготовления изделий из керамики своими руками в домашних условиях. Сувениры, скульптуры, посуду, игрушки или другие поделки лепят руками, словно из пластилина, помогая себе специальными стеками или подручными приспособлениями.
Гончарное дело требует наличия вращающегося круга. С помощью этого древнего ремесла и сегодня создают вазы, кувшины, горшки, тарелки, чашки.
Отминка – наиболее простой вариант изготовления керамики для начинающих. В работе используют гипсовую форму, в которую выкладывают мягкую глину, а после застывания извлекают фигурное изделие. Гипсовые формы привлекательны тем, что впитывают излишнюю влагу, помогая глиняному изделию отвердеть и просохнуть.
Литье – здесь тоже используют формы, но другого плана. Разведенную глину разливают по формам, высушивают заготовки, извлекают и раскрашивают.
Глиняная поделка обретает прочность только после обжига – обработки в гончарных печах при температуре от 900 до 1300 градусов. Готовые сувениры покрывают акриловыми красками или специальной стекловидной глазурью для керамики. В случае с глазурью требуется еще один обжиг после окрашивания.
Если хочется получить естественный оттенок, используют молочение – покрывают неокрашенную запеченную керамическую фигурку молоком в несколько слоев и еще раз запекают при более низких температурах.
Гончарная печь – виды и предпочтения
Раньше печи для обжига керамики представляли собой вырытые в земле горны и разогревались исключительно дровами. Современные гончарные печи бывают газовыми, электрическими и дровяными. Последние, как правило, изготавливаются собственноручно, они подходят для эксплуатации в частных домовладениях. В условия квартиры удобнее всего работать с электропечами, для больших объемов можно подобрать газовую.
В металлическом корпусе таких печей скрывается огнеупорный кирпич или другой материал, удерживающий тепло и не боящийся нагрева. Для отвода влаги предусмотрены вентиляционные отверстия, управление процессом обжига керамики осуществляется программным регулятором. Электрические гончарные печи – недешевое удовольствие. Цена зависит от производителя, объема, мощности.
В продаже есть модели с вертикальной и горизонтальной загрузкой и колпаковые. По типу расположения нагревательного элемента гончарные печи подразделяют на муфельные и камерные. В муфельных он находится вокруг емкости из огнеупорного материала (муфеля). В камерных нагреватель расположен внутри, что сокращает потери тепла и делает оборудование более экономичным.
Если немного постараться, можно сделать печь для обжига керамики в домашних условиях своими руками, взяв за основу огнеупорный кирпич и что-то для корпуса, например, старую стиральную машину.
Запекание – самый важный процесс, который не прощает ошибок. Иногда даже опытные мастера видят вместо ожидаемого шедевра негодный брак. Изделия никогда не достают сразу, они должны остыть в печи.
Как выбрать гончарный круг
Гончарные круги нужны для лепки круглых предметов, поэтому этот инструмент необязательно покупать сразу же. Если вы только осваиваете керамику, начинайте с лепки или отминки. Круги бывают с ручным, ножным и электрическим управлением.
Изготовление кружки, как и любого изделия из глины начинается с перемешивания этой самой глины, а точнее того шматка, с которым мы будем работать.
На языке гончаров процесс этот называется "катание бараньей головы". Почему? Если в процессе перемешивания добавить нашему комку глаза, получится нечто, отдалённо напоминающее эту самую голову:
Смотрит прямо в душу.
Затем, тщательно раскатав и перемешав "голову", разделяем её на комочки нужной нам массы и переходим непосредственно к гончарному кругу. Комочек мы немилосердно кидаем на круг, включаем его и приступаем к центрованию. Задача наша проста до идиотизма: сделать так, чтобы комочек был расположен максимально симметрично по центру и на краях его не было "биения". Отцентрованный кусок глины выглядит так:
Помню, когда я обучался всем гончарным премудростям, на этом этапе чувствовал себя необучаемым идиотом, ибо пытался отцентровать каждый комок минут по 10-15, тогда как сенсей подходил и словно библейский пророк приводил всё в норму за мгновение одним наложением рук. Но на самом деле практика решает и теперь, проведя годы тренировок на тибетской вершине (шутка) я тоже овладел таким фокусом. Но что-то мы отвлеклись.
Справившись с центровкой мы двигаемся дальше и проводим заглубление. Для этого нажимаем на центр нашего пенёчка пальцами и продавливаем его, тут важно не переборщить, иначе кружка получится без дна и пить из неё будет не очень удобно. Должно получиться вот так:
Здесь качество фото хромает, потому что снимал я одной рукой, попутно пытаясь не измазать весь фотоаппарат коричневой жижей(она кстати называется шликер).
Далее, подхватив стенку заготовки пальцами тянем её вверх, истончая и увеличивая её высоту до тех пор, пока не получится необходимая нам форма (в данном случае это простой цилиндр).
Промежуточный этап, после серии таких вытягиваний и выравниваний получаем необходимую нам геометрическую фигуру:
Здесь видно как я ровняю стенку цилиндра стеком - таким деревянным ножичком. На этом работа с заготовкой на сегодня заканчивается. Болванок таких я сделал несколько, немножко разной формы (это будет видно потом), но технология их изготовления абсолютно такая-же. Далее я срезаю болванку натянутой струной (это действительно обыкновенная гитарная струна либо тонкий тросик):
И отправляю её сушится до завтра. Делается это потому, что сразу после того как мы скрутили болванку работать с ней трудно - в глине ещё много воды (прям как в моём дипломе) и её можно помять даже лёгким движением. Постояв же сутки-двое часть воды из глины испарится и она (глина) станет кожетвёрдой - так называется такое её состояние (по фактуре и плотности действительно напоминает выделанную кожу).
Однако пересушивать глину тоже не стоит, ибо к сильно высохшей заготовке не получится нормально прикрепить ручки и другие элементы декора. Дело в том что вся гончарная глина усаживается при сушке (такая вот красная глина при обжиге т.е. полном высушивании усаживается на 14%, это тоже надо держать в уме, готовое изделие будет чуть меньше того что мы скрутили). Поэтому если мы попытаемся приделать ручку или что-то ещё к сильно высохшей кружке, ручка усядется сильнее (в ней больше воды чем в уже подсохшей кружке) и в итоге скорее всего сломается.
Итак, придя на следующий день мы приступаем к декорированию. Тут всё целиком зависит от нашей фантазии и степени кривизны рук. В принципе можно просто приделать ручку и дальше не заморачиваться (можно даже с ручкой не заморачиватся, тогда получится просто стакан). Мы, однако, не ищем лёгких путей и жаждем заморочится так, что мама не горюй. Мне захотелось сделать партию кружек с рыцарской тематикой, её мы и будем придерживаться.
Bite my shiny metal ass.
На самом деле нет, кружки будут из себя представлять эдакие шлема крестоносцев.
Добавляем больше элементов. Пользовался я кстати минимум инструментов: деревянный стек который было видно выше, препаровальная игла, губка и телескопическая антенна, которую я разобрал на составные части и сделал из них ковырялки дырок разных диаметров™ (всё уже запатентовано). Вот пожалуй и весь список инструментов. Далее делаем нижнюю часть забрала и лепим её на место:
После этого, когда все элементы декора вроде на месте мы берёмся за ручку. Нет не берёмся, её ещё нет (вы поняли игру слов или я зря потратил 40 минут на придумывание шутки?). Ручка делается из жгута глины, который мы сперва раскатываем:
А после того как он станет примерно одинаковым по толщине, сплющиваем:
После этого определяем то место на кружке где будет крепится ручка и делаем там риски:
Нужно это для увеличения площади поверхности и лучшего прилипания ручки к стенке кружки.
Только что процарапанные риски мы мажем шликером - очень жидкой глиной. Шликер здесь выступает в роли своеобразного клея.
После того как мы измазали все этой коричневой жижей, повторяем все эти этапы с рисками и шликером уже на той полосочке глины, которую мы заготовили чуть раньше и приставляем её на место:
На этом я не стал останавливаться и принял стратегическое решение изготовить такие вот клёпки. Сделал я их по тому же принципу что и ручку - раскатал кусочек глины в жгут и расплющил его.
По итогу я сделал 3 кружки, все они немного разные, чтоб посмотреть как вообще всё это выглядит и какие варианты лучше.
В принципе на этом изготовление заканчивается и начинается глазировка и обжиг. К сожалению фотографий этого я не делал, но это и не так зрелищно. Всего изделия проходят 2 обжига: 1й обжиг называется утильный, нужен он для того чтобы вода окончательно испарилась из глины, а сама глина спеклась и превратилась непосредственно в керамику. Происходит обжиг в специальной печи, чем-то напоминающей муфельную. Длится он несколько часов при температуре от 1050 до 1200 градусов (зависит от типа глины).
Затем изделию дают остыть, тщательно протирают и покрывают глазурью. Необожжённая глазурь выглядит как мелкодисперсный порошок (как гипс), который разводится в воде. Затем мы окунаем наше изделие, прошедшее утильный обжиг, в разведённую глазурь, вода высыхает и на поверхности изделия остаётся слой этого порошка. После мы снова отправляем посуду в печь на несколько часов. Порошок, состоящий преимущественно из кварца с добавлением других веществ под действием высокой температуры спекается, превращаясь в стекловидную массу - это и есть глазурь. После второго обжига даём нашему черепку остыть и всё, можно пользоваться!
Вот какие получились у меня кружки после обжига:
Спасибо всем, кто дочитал эту простыню до конца, надеюсь вам было интересно. Гончарное дело - чертовски увлекательное занятие, которое приносит непередаваемые ощущения, рекомендую попробовать.
Превращение глины в самый обыкновенный кухонный горшок - удивительный процесс.
В самом деле, сравните кусок глины с глиняным черепком.Глина - рассыпчатая, рыхлая. Черепок - плотный, крепкий.Глина от воды размокает, превращается в тесто. Черепок от воды не изменяется.Глине можно придать какую угодно форму: ее можно лепить, раскатывать в пластинки, скручивать в жгуты. Форму черепка изменить нельзя, если не расколотить его на куски.
Чтобы во всем этом разобраться, попробуем сами сделать глиняный горшок. Это совсем не так трудно. Говорят же, что "не боги горшки обжигают".
Чтобы вылепить из глины горшок, нужно первым делом приготовить глиняное тесто - смешать глину с водой. Но мы ничего не будем принимать н.а веру, а спросим: нельзя ли обойтись без воды?
Оказывается, можно. Изобретен пресс, который формует глиняные изделия - черепицу, посуду, плитки для полов - без единой капли воды. Сухая глина помещается в стальную форму и прессуется стальным штампом. Правда, для этого требуется огромное давление - в двести атмосфер. Знаете ли вы, что это значит?Чтобы сдавить с такой силойкнигу, понадобилось бы поставить на нее один над другим четыре товарных вагона, нагруженных доверху. Но у нас с вами такого пресса нет. Руками сдавить глину с такой силой, конечно, невозможно.
Так же как масло уменьшает трение в машинах, так и вода в глиняном тесте уменьшает трение между отдельными частичками глины. А ведь формовка в том и состоит, чтобы передвигать частички, заставляя их располагаться так, как нам надо. И притом вода не дает им рассыпаться, а держит их одну около другой.
Но этого мало: формуя глиняное изделие под прессом, мы не только придаем ему форму, но и сжимаем его, делаем его более плотным. И в этом помогает нам вода.
Если сделанное из глиняного теста изделие высушить, вода испарится. А оттого, что частички глины сближаются, изделие становится более плотным.Глиняный кирпичик может при усыхании укоротиться на целую четверть.
Плохо только, что, усыхая, глиняное изделие очень часто трескается, как дно высохшей лужи. Вам, вероятно, приходилось видеть трещины на подсохшей после дождя глинистой почве. Они напоминают те огромные расселины, которые образуются на поверхности земли во время землетрясения.
Высохшая потрескавшаяся глина
Чтобы глина при высыхании не трескалась, к ней прибавляют песок. Зерна песка, сидящие там и сям в глине, скрепляют ее, как прочный каркас или скелет, и не дают ей съеживаться чересчур сильно.
После того как мы все это уразумели, можно приняться за работу.Достанем кусочек глины, добавим к ней воды - примерно третью часть - и разомнем. Если воды прибавить больше, тесто будет пачкать руки; если меньше, оно будет рассыпаться.
К тесту прибавим немного очень мелкого песка. Хорошенько замесим, чтобы песок не был виден. Остается вылепить горшочек.
С первого раза тесто может и не удаться - ведь глина бывает разная. Одна глина требует больше песку, другая меньше. Состав теста лучше всего определить опытом. Не выйдет один горшочек, сделаем другой - пока не получится то, что нужно.
Вот горшочек и вылеплен. Но какой он неправильный, неказистый! Если на него посмотреть сверху, видно, что он не круглый, а вытянутый, как лицо человека с опухшей щекой.
Да и трудно было бы сделать лучше. Ведь совсем не легко сделать на глаз так, чтобы стенки повсюду одинаково отстояли от середины. Это все равно что нарисовать круг без циркуля.
Гончары формуют горшки на особом станке. Гончарный станок - это круглая доска, вращающаяся на оси. Приводится он в движение ногой.
Гончар кладет кусок теста на середину доски и, вдавив большой палец внутрь теста, придерживает его остальными пальцами снаружи. Вращаясь, тесто трется о пальцы гончара и выравнивается в круглую стенку. Это все равно, как если бы мы начертили круг, держа циркуль неподвижно и вращая бумагу. Циркуль - это неподвижная рука гончара, а вращающаяся бумага - это круглая дощечка гончарного станка.
Хорошо ли, плохо ли, но горшочек вылеплен. Поставим его дня на два сохнуть куда-нибудь на полку.
Когда он подсохнет, надо будет его обжечь. Если горшочек не обжечь, в него нельзя будет наливать воду. Ведь от воды необожженная глина опять превратится в тесто. Хорош был бы горшок, который от воды размок бы и расползся в кашу!
Поставим горшочек в печь на раскаленные уголья.
Тут может случиться одна неприятность. Если горшочек плохо высушен, он развалится.
От жара вода, которая осталась в глине, превратится в пар. А так как пар занимает во много раз больше места, чем вода, он разорвет стенки горшка и выйдет на волю. Чтобы этого не произошло, горшочек должен быть хорошо высушен.
Пока он будет стоять в печке, сообразим, зачем мы его туда запрятали.
Во время обжига частички глины свариваются, сплавляются между собой. Значит, обожженный черепок состоит уже не из отдельных частичек, которые легко сдвинуть с места, смочив водой, а из сплошной, похожей на губку массы. Оттого-то из черепка нельзя больше сделать тесто.
Печь для обжига глиняной посуды