Популярность каркасного строительства возрастает благодаря экономичности, простоте исполнения и традиционным преимуществам деревянного жилья, которым отличалась старинная Москва и ее окраины — экологичности, удобству и высокой эстетике.
Межэтажная лестница каркасного дома
Характерные особенности типовой лестницы, встроенной в каркасный дом
При возведении здания каркасного типа нужно понимать, что лестница в таком доме создается по аналогичным правилам. Ее можно возводить на этапе строительства, чтобы не повредит готовые поверхности стен и пола, либо заказать готовый вариант и установить его в лестничный проем.
В каркасный дом преимущественно востребована деревянная лестничная конструкция, оформленная перилами и точеными балясинами из древесины одного вида. В зависимости от общей высоты и расположения этажей лестница может включать несколько маршей и поворотных площадок. Для стоек и каркаса площадки используется обрезная доска, платформа монтируется из фанеры/osb.
Разновидности лестниц, популярных в каркасном строительстве в Москве
Современная конструкция может иметь огромное количество вариантов исполнения. Классификация зависит от архитектурных особенностей здания, предпочтений его владельца:
- по составу наиболее популярна деревянная лестница в каркасный дом, встречаются также металлические и комбинированные варианты;
- по расположению она бывает внутренней и наружной;
- по назначению каркасная конструкция может быть входной и межэтажной, стационарной и временной;
- в зависимости от этажности проектируют различное количество маршей;
- по форме встречаются прямые, угловые или поворотные, винтовые модели.
Этапы создания лестницы в каркасный дом
При изготовлении конструкции вначале собирается каркас, который обшивается osb или фанерой. Процесс установки можно разбить на два этапа, при этом на этапе внутренней отделки можно пользоваться готовой конструкцией, не боясь повреждений. Только по окончании внутренней отделки помещения лестничная поверхность покрывается финишными материалами в соответствии с интерьерным решением дома.
Количество и сложность этапов построения лестничных сооружений зависит от их типа. Однопролетный каркасный вариант требует минимум времени, объема пиломатериалов на ее создание. Строительство двухпролетной модели повторяет в миниатюре технологию создания каркасного дома и включает основные этапы:
- создание математической модели с уточнением параметров лестничного пролета, количества и формы ступеней.
- устройство поворотной площадки;
- установка тетивы для каждого лестничного пролета;
- монтаж черновых ступеней;
- финишное покрытие.
Основные требования к каркасной конструкции
Любая лестница должна, прежде всего, гарантировать безопасность жильцам дома, для этого следует производить точные расчеты на этапе проектирования и строго соблюдать расчетные размеры для основных элементов – проступи, марша, поворотной площадки и других. Основополагающей предпосылкой функциональности и удобства является логическая связь лестничной конструкции с архитектурой каркасного здания.
Все функциональные элементы лестницы должны быть технически и технологически привязаны к общим строительным нормам. Оптимальный угол наклона не должен превышать 45 градусов, высота и ширина ступеней – 15см и30см соответственно. Минимальное ограничение ширины маршей, пролетов составляет 120 см, в противном случае, конструкция будет доставлять неудобства при эксплуатации.Le
Разумеется, она должна соответствовать философии каркасного строительства, а это легкость и прочность конструкции при сравнительно небольших затратах на сооружение. Именно благодаря такому подходу стоимость строительства каркасного дома за м2 оказывается сравнительно небольшой, а сам дом обладает всеми качествами комфортного жилья.
Прочность – основа основ
Заботясь о надежности межэтажных переходов, в первую очередь обеспечивают их прочность. Лестничные марши и площадки рассчитывают на нагрузку не меньше 180 кг, а перила – не меньше, чем на 100 кг.
Особенно важно точно рассчитать распределение нагрузок на лестнице сложной формы, например, спиральной. Боковой вылет спирального пролета может в несколько раз увеличить нагрузку на узлы его крепления, и это обязательно нужно учитывать при проектировании.
Комфорт – фактор надежности
Не менее, чем прочность, важно удобство лестницы. Оно прямо влияет на безопасность, но именно им при строительстве дома пренебрегают чаще всего.
При проектировании внутренней лестницы нужно придерживаться нескольких основных параметров.
- Наклон марша для жилых помещений не должен превышать 45°, а для часто используемых переходов – не более 36°. Самая удобная лестница на второй этаж имеет наклон 24° при ширине ступеней 290 см и высоте – 160.
- Высота ступеней не должна превышать 20 см, а глубина проступи (ширина ступени) должна быть не меньше 18 см.
- Глубина проступи для забежных ступеней на расстоянии 15 см от внутреннего края не должна быть менее 15 см.
- Минимальная ширина лестничного марша – 80 см, ширина лестничной площадки, куда выходят два марша – 130 см.
- Удобная высота перил – 90 – 100 см, ширина поручня – около 5 см.
Строительные конструкции () должны располагаться не ниже 2 м над лестничным маршем. Но при проектировании лестницы нужно учесть удобство спуска по ней. Для этого высоту прохода может оказаться целесообразным увеличить.
Важно, чтобы все ступени марша имели одинаковую высоту. Отклонения не должны превышать 5 мм. Вход и выход с лестницы являются зонами повышенной опасности. Перила нужно продлевать за пределы марша на расстояние одной-двух ступеней. Крайние ступени должны быть хорошо освещены. Расстояние от последней ступени лестницы до двери (если она есть) должно быть не менее одного метра.
Элементы пожарной безопасности
Чаще всего в частных домах, в том числе и в каркасных, предпочитают деревянные лестницы, особенности материала делают их прекрасным украшением интерьера. Однако следует помнить, что при количестве этажей больше 2 межэтажная лестница должна быть изготовлена из негорючих материалов. В любом случае, лучше позаботиться о ее огнестойкости и, как минимум, обработать деревянные детали антипиренами.
Частный загородный дом у большинства людей ассоциируется с двухэтажным коттеджем, с большой гостиной и красивой лестницей, ведущей на второй этаж. Зачастую выбор падает на двухэтажные дома еще и по причине экономичности. Двухэтажный дом занимает меньше места на земельном участке, и дешевле обходится в строительстве в сравнении с одноэтажным домом равной площади. Если и ваш выбор пал на двухэтажный дом, то вам необходимо задуматься о расположении, размерах и технических характеристиках межэтажной лестницы, еще на стадии проектирования. В противном случае, вы можете столкнуться со множеством проблем. Для расположения лестницы, например, может оказаться недостаточно места, и вы будете вынуждены довольствоваться неудобной и небезопасной лестницей.
В конце статьи вы можете посмотреть видео о строительстве удобной и безопасной межэтажной лестницы своими руками .
Безопасная лестница
Главная характеристика лестницы, это безопасность! Поэтому, не стоит пренебрегать нормами на такие элементы лестницы, как проступь, угол подъема, ширина, обратите на это особое внимание. Проступь - это горизонтальная плоскость ступени, которая должна быть не меньше размера ноги, спускающегося по ней человека, иначе это будет небезопасно. Наиболее удобна ширина проступи для межэтажной лестницы 30см. Вертикальная плоскость ступени называется подступенок , бывает закрытый или открытый. При ширине проступи 30см, оптимальная высота подступенка 15см. Ширина марша, для безопасного расхождения на лестнице двух человек, должна составлять 90-100см. Количество ступеней предпочтительнее нечетное, в этом случае спуск и подъем будет начинаться и заканчиваться с одной ноги, левой, либо правой. Угол подъема должен составлять не более 45 градусов, и не менее 26 градусов.
При расположении лестницы стоит учесть ширину дверей, открывающихся в сторону лестницы, оставив достаточные площадки перед дверьми, для безопасного открывания. Высота перил предпочтительна не менее 90см, особенно, если лестницей будут пользоваться дети. Вертикальные стойки перил при этом располагаются с шагом не более 15 см, либо используются дополнительные горизонтальные рейки. Если лестница широкая, более 100см, то стоит позаботиться и о пристенных перилах. Предусмотрите достаточное освещение лестницы, особенно начальных и конечных ступеней.
Типы лестниц
Существует множество вариантов лестниц, все они имеют свою специфику, различные формы, изготавливаются из различных материалов, имеют свои плюсы и минусы. Чтобы разобраться какая лестница подойдет для каких условий эксплуатации, давайте рассмотрим основные варианты конструкций межэтажных лестниц, их недостатки, достоинства и особенности.
Маршевая лестница
Одномаршевые лестницы не имеют поворотных площадок, и представляют собой один лестничный пролет, соединяющий этажи. Бывают прямыми или поворотными с забежными ступенями под углом к маршу. Плюсами одномаршевой лестницы являются простота изготовления, надежность, при достаточной ширине удобны для подъема мебели. Минусом является невысокая безопасность. Большое количество ступеней, расположенных однолинейно, при падении могут представлять высокую опасность.
Двухмаршевые лестницы имеют два лестничных пролета, соединенных поворотной площадкой. Поворотные площадки для удобства пользования, по ширине должны быть не менее ширины марша, а по длине быть кратны шагу. Двухмаршевые лестницы более сложны в изготовлении, и более дорогостоящие, но имеют ряд преимуществ перед одномаршевыми лестницами. Угол подъема в двухмаршевой лестнице проще сделать наиболее комфортным. Безопасность двухмаршевой лестницы значительно превосходит одномаршевую лестницу, и за счет более пологого угла подъема, и за счет коротких маршей, и за счет поворотной площадки. Обычно двухмаршевые лестницы имеют Г-образную (поворот маршей относительно друг друга 90 градусов) или П-образную (поворот маршей на 180 градусов) форму.
Общий минус для маршевых лестниц, это площадь, которую они занимают, но из этого минуса можно все же извлечь выгоду, если прибегнуть к рациональному использованию подлестничного пространства. Под лестницей может расположиться кладовая, шкафы для хранения, полки и место отдыха для вас или вашего питомца.
Винтовая лестница
Винтовая лестница представляет собой конструкцию с центральной вертикальной стойкой, к которой крепятся ступени, располагаясь по спирали. Диаметр лестницы зависит от длины ступени. Ступени винтовых лестниц специфичны, их ширина увеличивается от одной стороны ступени к другой. Наиболее узкая часть располагается у центральной стойки, наиболее широкая у перил. Это значит, что ширина ступеней будет отличаться для правой и левой ноги. Из этого сразу вытекает недостаток винтовой лестницы – опасность соскальзывания ноги, ступающей на узкую часть ступени. Самая удобная траектория для движения по винтовой лестнице, это середина марша. При этом необходимо удерживаться за перила. Это стоит учитывать при расчете диаметра лестницы и длины ступеней.
Площадь занимаемая винтовой лестницей, с длиной ступени 100см, в сравнении с прямой лестницей, будет меньше в полтора раза. Но все не так однозначно, и при увеличении длины ступени, эта разница будет все менее значительной, а затем площадь винтовой превысит площадь прямой. Так, например, при длине ступени 150см, площади винтовой и прямой лестницы сравняются.
Плюсы винтовой лестницы, это ее компактность (при небольшой длине ступеней) и привлекательный внешний вид. Минусы винтовой лестницы, это безопасность движения и крайне затруднительный подъем крупногабаритных предметов и мебели.
Материалы для изготовления лестниц
Выбор материалов достаточно велик, но главным критерием выбора материала для изготовления лестницы является его надежность. Не стоит упускать из внимания такие критерии как практичность и простота ухода.
Деревянная лестница , это традиционный вариант исполнения лестницы в частном доме. Экологичность дерева, простота изготовления и монтажа, доступность, надежность – вот основные плюсы деревянной лестницы. К минусам можно отнести поскрипывание ступеней, которое может появиться в ходе эксплуатации, необходимость регулярного покрытия краской или лаком, истираемость ступеней со временем, растрескивание и прогибы ступеней при недостаточно сухом и некачественном материале. При выборе цвета покрытия, не стоит выбирать слишком темные тона, так как на темном цвете будут хорошо заметны даже небольшие повреждения, которые будут появляться со временем.
Металлическая и кованная лестница чаще используется для технических нужд, например, пожарная, и лестницы на производствах. В частных домах маршевые металлические лестницы обычно сложно вписать в интерьер, и поэтому металлическими чаще бывают винтовые лестницы.
Плюсы металлической лестницы, это пожаробезопасность, прочность, долговечность. Минусы металлической лестницы, это ее вес, сложность изготовления и монтажа своими руками, шумность шагов, холодность поверхности, электропроводность, установка в железобетонные перекрытия, и повышенный травматизм при падениях, по сравнению с деревянной лестницей.
Лестницы из натурального камня , это недешевое удовольствие родом из эпохи Возрождения. Они роскошны и монументальны, бесшумны, но подойдут не к любому интерьеру, очень тяжелы, сложны в изготовлении, подвержены сколам и трещинам, влияющим на срок эксплуатации. К тому же камень довольно скользок, если его поверхность гладкая, холоден и травмоопасен при падениях, в силу природной твердости.
Лестницы из стекла, композитных материалов и другие более экзотические варианты исполнения используются еще реже, в основном это дизайнерские решения, они дорого стоят и требуют особых условий изготовления, монтажа и эксплуатации. Подробно рассматривать мы их не будем.
Стоимость лестниц сильно варьируется в исполнении из любого материала. От совсем недорогих лестниц, сделанных своими руками, до очень дорогих дизайнерских лестниц, эксклюзивных кованных или лестниц из ценных пород древесины и камня.
На данном видео вы увидите, как можно построить удобную и безопасную лестницу своими руками.
Доброго времени суток дорогие читатели!
Интересный факт – сначала строим дом, затем заказчик думает, где ставить лестницу .
В итоге, чаще всего получается неудобная лестница, которая занимает много места.
Деньги эту проблему тоже не всегда решают – строили роскошные дома (снаружи), а внутри всю планировку портила лестница, которая к тому же еще имеет ступени не одинакового размера и по ней с трудом взбираешься на верх.
Очень важно еще на стадии создания проекта дома учесть в каком месте будет находиться лестница, размеры ступеней и материалы, из которых будет изготавливаться лестница.
В большинстве случаев лестница является украшением в доме!
Из всех домов, которые мы строили, ЕДИНИЦЫ имеют удобную, компактную и красивую лестницу. Поэтому этот вопрос (как сделать нормальную лестницу) касается почти всех.
1) Стандарты ступеней в лестничном марше.
Самый лучший вариант это:
Длина ступени - 300 мм.
Высота ступени (проступь) – 150 мм.
Все остальные размеры – уже ощутимое неудобство и дискомфорт. Если сделать высоту ступени (проступи) – 160 мм, то вы сразу почувствуете разницу. Казалась бы всего 10 мм не могут как то повлиять на удобство хождения по лестнице, но это не так.
Даже незначительное изменение стандарта (длина ступени и высота проступи) уже ощутимо, когда вы поднимаетесь наверх по лестнице.
Если сделать высоту ступени (проступи) меньше 150 мм, то в ногах появляется ощущение, что ты не идешь, а “семенишь” мелкими шагами. Удивительно, но если высота ступени (проступи) 140 мм – разница явно ощутима (от стандарта)!
Для чего меняют стандарт ступеней: чаще всего когда лестница не влезает в отведенный для нее объем. Поэтому хозяева домов увеличивают высоту ступени (до 200 мм) для уменьшения количества ступеней, и следовательно уменьшается и объем, занимаемый лестницей.
Если вы хоть раз поднимались по лестнице, которая имеет высоту ступени 200 мм, то вы меня прекрасно понимаете. Если сделать длину ступени более 300 мм, то при ходьбе по такой лестнице придется делать шире шаг или пару маленьких шагов по одной ступени.
Длина ступени более 300 мм не очень испортит лестницу (по сравнению с высотой проступи). Часто более длинную ступень делают в магазинах, школах и других общественных помещениях.
В частных домах длину ступени более 300 мм делают очень редко, так как это потеря жилого пространства.
Ширина лестничного марша - от 900 мм – до 1200 мм и более. Оптимальный вариант около 1000 мм. В случае крайней необходимости можно минимально изменить стандарт ступеней. Подчеркну еще раз: в случае крайней необходимости можно изменить стандарт ступеней до таких параметров: длина ступени – 280 мм, высота ступени – от 140 мм до 160 мм.
2) Виды лестниц внутри дома.
Лестницы бывают:
Обычная с прямыми маршами и одной лестничной площадкой.
Угловая с одной переходной площадкой.
- “П” образные с двумя переходными площадками.
Винтовые (САМЫЕ НЕ УДОБНЫЕ).
С прямым маршем (без переходной площадки).
Смешанные.
Самая лучшая и компактная лестница – это обычная с прямыми маршами и одной переходной площадкой. Эта самая простая и самая распространенная лестница.
Очень эффектно смотрится угловая с одной переходной площадкой. Но такая лестница занимает гораздо больше жилого пространства, чем обычная лестница с прямыми маршами и лестничной площадкой.
Такая угловая лестница создает прекрасный “второй свет”, благодаря чему на первом этаже получается очень светлая комната.
3) Материалы из которых делают лестницы.
Лестницы делают из:
Железо – бетона.
Различных каменных материалов.
Комбинированные.
Один из самых лучших вариантов – это комбинированная лестница из металлического каркаса, обшитого деревом. Достоинства такой лестницы:
- Индивидуальный подход в каждом доме.
Лестница может быть абсолютно любой формы и любого размера.
Хорошее качество.
Никаких скрипов и проседаний (благодаря металлическому каркасу).
4) Технология изготовления угловой лестницы.
Выкапываем яму в том месте где будет опираться первый лестничный марш (самая первая ступенька).
Глубина ямы около 800 мм, длина – 400 мм, а ширина – немного больше ширины самого лестничного марша (смотрите фото выше). Заливаем яму бетоном не доходя до верха ямы 150 мм.
Укладываем заранее сваренную сетку из арматуры с двумя торчащими из нее анкерами (арматура диаметром 12 мм) длиной приблизительно 250 мм. И затем полностью заливаем яму бетоном.
В итоге у нас получился пеньковый фундамент, с двумя торчащими из него анкерами (арматура диаметром 12 мм). К анкерам мы будем приваривать лестничный марш.
б) Переходная площадка.
Переходная площадка делается из швеллера шириной 140 мм. Край швеллера необходимо завести в стену. Залить бетоном швеллер в стене можно и в конце, после того как лестница будет полностью сварена.
Получается, что переходная площадка касается двух стен дома. В двух стенах необходимо сделать три дырки и завести швеллер. Внешне это похоже но букву “П”, с хвостиком, три конца которой зашли в стену. Другими словами у нас получилось три консоли, торчащие из стен, соединенные на пересечении.
Получилась переходная площадка, жестко защемленная консолями в стене. Такая конструкция переходной площадки не требует установки дополнительной колонны на краю площадки в качестве подпоры.
Нюанс: иногда переходную площадку рассекают пополам (по диагонали), чтобы уменьшить количество ступеней. Такая переходная площадка состоящая из двух треугольников (на разной высоте) крайняя мера , так как это неудобно при ходьбе.
Если первый раз идешь по такой переходной площадке без внимания, то можно запросто подвернуть ногу и полететь вниз.
в) Лестничный марш.
Два швеллера (140 мм) привариваются к переходной площадке, а другие концы швеллера опираются на пеньковый фундамент и привариваются к анкерам.
Делаем ступени и проступи из уголка (ширина полки уголка 50 мм):
Лестничный марш не обязательно делать вплотную к стене, так как стены будут штукатуриться (или обшиваться гипсокартоном).
(на второй этаж). Привариваем два швеллера (140 мм) к переходной площадке, а другие два конца швеллера опираем на перекрытие и развариваем:
Делаем ступени и проступи из уголка (ширина полки уголка 50 мм).
г) Сварочные работы.
Сваривается лестница обычной электро – сваркой. В тех местах, где дерево будет касаться металла, лучше всего проварить шов изнутри (чтобы не было бугров) :
Конец уголка необходимо подрезать, чтобы не мешал:
д) Нюанс.
Если внутренние стены (там где в стене опирается швеллер) сделаны из мягких материалов (ракушечник, газобетон, пенобетон, и тому подобное), желательно в процессе возведения стен, в тех местах, где будет заводится швеллер, оставить отверстие (под швеллер), а под отверстием выложить опору для швеллера из кирпича:
е) Отделка лестницы деревом.
После того как каркас лестницы полностью готов, обшиваем его деревом. Можно обшить только ступени – получается открытая лестница, а каркас покрасить под цвет дерева ступеней.
ж) Балясины и перила.
Балясина и перила можно сделать из дерева или металла.
5) Нюансы и типичные ошибки.
Строили роскошный четырехэтажный дом. Лестница была деревянная, изготовленная из дуба, с резными балясинами. Перила украшала круглая лампа в виде жемчужины обрамленная резьбой из дерева. Конечно, лестница очень дорогая.
В процессе отделочных работ заказчик решил сделать в коридорах теплые полы. Чистая высота пола поднялась около 70 мм (на высоту теплого пола). Так как деревянная лестница была уже собрана, то увеличение отметки чистого пола уменьшила высоту первой ступени на 70 мм.
То есть полы поднялись, а лестница была уже смонтирована и первая ступень на всех этажах стала меньше на 70 мм. Получилось все ступени лестницы были по 150 мм, а первая ступень 70 мм. Конечно, человек привыкает ко всему. Но отдать огромные деньги за такую лестницу и в итоге получить недоразумение…
Все высоты полов (начинка полов), будущее покрытие полов необходимо учитывать до монтажа лестницы. Из всех лестниц, которые я видел, удобных очень и очень мало!
Самый лучший совет: если вы сомневаетесь в выборе лестницы для своего дома, то лучше всего – испытайте удобство лестницы на себе. Пройдитесь по понравившейся вам лестнице несколько раз.
Посоветуйтесь с теми у кого есть понравившаяся вам лестница, спросите недостатки и достоинства. Лестница в доме делается один раз, и малейшие недостатки могут напоминать о себе каждый день.
Еще фото лестниц:
Вывод:
Я бы выбрал самый лучший, удобный и практичный вариант:
Обычная лестница с прямыми маршами и одной переходной площадкой.
Металлический каркас лестницы.
Обшил бы деревом только ступень.
Балясины и перила сделал бы металлические (не наляпистые).
Длина ступени 300 мм.
Высота ступени 150 мм.
Пожалуй, нет такого домовладельца, который не мечтал бы расширить свои владения. Освоение новых территорий заложено в каждом человеке. Один из самых простых и экономичных способов овладеть заветными дополнительными квадратными метрами — переоборудование чердачного помещения в жилое.
Но при всей привлекательности этого занятия самым сложным местом остается устройство межуровневой лестницы. В данной статье рассматривается порядок определения места под лестницу, её типа и получение проема при производстве реконструкции чердачного помещения в старинном доме.
Несомненно, лестницы, выполненные по классическим технологиям с применением дорогостоящих материалов, придают дому монументальность, важность и особый лоск. Но современность в стиле минимализма и перманентный кризис привели к тому, что девять из десяти собственников жилья эконом — класса проголосуют за рачительное использование пространства в своем доме и за экономию средств.
Межуровневая лестница — дорогое сооружение. Особенно, если её выполняют на заказ. Однако, при некотором навыке можно почти все работы выполнить самостоятельно. Это касается не только расчетов и сооружения деревянных, но и сварных металлических лестниц. Но прежде чем приступить к реализации своих замыслов на практике, нужно определиться с формой и местом расположения лестницы, а так же — подготовить проем.
Определение места расположения лестницы в доме
Что бы ни было, а всем известно — лестница занимает слишком много места. Чем она более пологая и, соответственно, более удобная для прохода, тем больше величина проема под неё и тем дальше нужно отодвигать в проекции первую ступень от последней.
Самой удобной лестницей считается такая, у которой ширина проступи (горизонтальной части ступени) не менее 30 см, а высота подступенка (вертикальная часть ступени) не превышает 17 см. Такие показатели можно получить, если угол наклона лестничного марша находится в пределах 30 — 40 градусов. Вот несколько простых правил, следуя которым можно достаточно легко выбрать место расположения межуровневой лестницы в доме.
- По возможности располагайте лестницу в нежилой части дома. Крайне неудобно пользоваться жилой комнатой, если в ней установлено громоздкое сооружение.
- Если межуровневая лестница выходит на чердак, то старайтесь расположить её так, чтобы выход приходился как можно ближе к продольной осевой линии чердака.
- Пользуйтесь для приблизительной оценки длины проема простым геометрическим правилом — катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. То есть, при высоте потолков в помещении 3 метра и уклоне лестницы 30 градусов длина проема составит 6 метров.
- Подступы к лестнице должны быть свободны. Если что-то мешает этому, подумайте, не стоит ли сделать забежные ступени.
- Существуют типы лестниц, практически не занимающие места в помещении, например, винтовые, но по ним проблемно поднимать что-либо. Рассматривайте такие проекты в самую последнюю очередь, отдавая предпочтение более простым моделям.
- Лестницы могут быть открытыми и встроенными. Открытые лестницы целесообразно располагать там, где нежелательно загромождать пространство массивными конструкциями, а встроенные там, где планируется использование пространства под лестницей (например, для гостевого санузла или кладовой для хозинвентаря).
- Не во всяком месте можно выбить проем в перекрытии верхнего этажа. Если речь идет о монолитном перекрытии или перекрытии плитами ЖБИ, необходимо разрабатывать отдельный проект и визировать его у автора или в организации, признанной автором проекта всего дома.
- Если величина проема не позволяет вписать лестницу в том месте, которое вы определили как лучшее по указанным выше показателям, то можно сократить проем путем увеличения угла наклона, но в этом случае измените форму ступеней в «утиный шаг». Такая лестница сложнее в изготовлении, но очень удобна при углах уклона от 45 до 70 градусов.
Расчет лестницы
Большинство лестниц не требует грандиозных математических исчислений. Важно уметь определить, пользуясь базовыми знаниями по геометрии, величину угла наклона лестницы, количество ступеней, высоту подступенка, ширину проступи и длину проема.
Исходными данными для этих расчетов является высота от чистого пола нижнего уровня, до чистого пола второго уровня. Это означает, что если поверх бетонной стяжки настелены деревянные полы, то высота измеряется от бетонной стяжки, так как деревянные полы не являются чистыми. Это же правило распространяется на полы верхнего уровня.
Например, измерив высоту перекрытия в месте установки лестницы, получили результат 3 метра. Наиболее удобный угол уклона лестницы — 30 градусов, а значит, длина проема составит 6 метров. При ширине проступи 30 см на проекции проема можно уложить 20 ступеней. Разделив 3 метра высоты перекрытий на 20, получаем минимальную высоту подступенка 15 см.
Однако, чаще всего столь длинный проем невозможно найти даже в большом доме, а что говорить о маленьком! Поэтому следующим шагом будет оптимизация пространственного расположения лестницы в доме с одновременной корректировкой размеров ступеней и подступенков, чего добиваются выбором формы лестницы.
Определение типа лестницы
Внутренняя межуровневая лестница в большинстве случаев должна обеспечивать комфортный подъем и спуск на высоту от 2,5 до 3,2 метров. При этом важно, чтобы проем занимал как можно меньше места. А минимизировать величину проема можно установкой лестницы подходящего типа, которые можно классифицировать по следующим признакам:
- По количеству маршей различают одно- двух- и трехмаршевые лестницы;
- По наличию промежуточной площадки различают лестницы с одной и двумя промежуточными площадками. Прямые и с поворотом на 90 или 180 градусов;
- По наличию забежных ступеней различают лестницы с нижними, верхними, комбинированными забежными ступенями, а так же винтовые лестницы, как крайний случай применения забежных ступеней;
- Лестницы с прямыми ступенями и ступенями особой формы, облегчающие подъём и спуск при углах уклона от 45 градусов и больше.
Так же большое значение имеет выбор материала, из которого будет изготавливаться лестница. Ведь сборка лестницы на одной тетиве из дерева сопряжена с большими техническими трудностями. Такие лестницы изготовляют из металла, что значительно дешевле. Кроме того, при равных условиях по несущей способности деревянные лестницы будут гораздо массивнее, нежели металлические. Поэтому дизайнеры отдают предпочтение металлическим лестницам в тех случаях, когда необходимо установить открытую лестницу. Но выбор материала ступеней всё же чаще всего остается за наборно — клеевой столярной плитой.
Итак, выбор двухмаршевой лестницы с одной промежуточной площадкой позволяет сократить длину проема на величину до 30% и изменить направление движения по лестнице от 0 до 180 градусов.
Выбор одномаршевой лестницы с забежными ступенями позволяет изменить направление движения по лестнице до 180 градусов и сократить величину проема до 20%.
Выбор винтовой лестницы позволяет сократить величину проема до 80% и изменять направление движения до 360 градусов.
Изменение угла уклона лестницы с одновременным изменением формы ступеней и комбинированием с забежными ступенями позволяет сократить величину проема до 60%.
Монтаж каркасного перекрытия и выделение в нем проема
Работы по устройству лестницы начинаются с пробивки проема в перекрытии верхнего уровня. При этом существенное значение имеет материал перекрытия. Если перекрытия монолитные или выполнены из плит, то самостоятельный демонтаж невозможен. Подобного рода работы должны осуществляться фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Все работы должны производиться в соответствии с согласованным и утвержденным проектом.
Самостоятельный демонтаж возможен только в том случае, если перекрытия верхнего уровня деревянные и не несут нагрузку. При этом часто бывает так, что в старых домах чердачные перекрытия практически отсутствуют. Что чаще всего связано с поспешной послевоенной реконструкцией дома. В этом случае перекрытия лучше всего удалить полностью и заменить новыми на основе каркасной технологии.
Фото 1. Фрагмент перекрытия, восстановленный по каркасной технологии
На фото 1 показан фрагмент удаленного чердачного перекрытия, который заменен каркасным на основе брусков 50х120 мм, опирающихся с одной стороны на стропила через специальные опорные башмаки (фото 2), а с другой стороны — на двутавровую стальную балку, выполняющую роль прогона (на фото 3 балка показана со своей нижней стороны). Опора на башмаки позволяет существенно увеличить максимально допустимую нагрузку на перекрытие, так как значительно снижается риск поломки старых досок стропил, а разделение перекрытия балкой пополам позволяет демонтировать перекрытие частями.
Фото 2. Опорный башмак установлен на стропило
Фото 3. Опорная балка в качестве прогона
На фото 1 видно, что в ячейках каркаса выделен проем для лестницы. Здесь следует учитывать, что шаг стропил равен 60 см. И этот размер не изменился со времен оных. А ширина лестницы может отличаться. В данном случае ширина лестницы по ступеням составляет 65 см, а проема — 72 см.
Фото 4. Закладная доска для расширения проема на произвольную величину
Решение этой задачи показано на фото 4. Как видно на фотографии, балка каркаса опирается не на башмак, а на закладную доску, которая устанавливается между двумя соседними башмаками. Пользуясь этим способом, можно изменять ширину проема на любую величину вплоть до следующей балки.
После того, как каркас будет собран, его нужно обшить снизу листами ОСБ. Для этой цели вполне подойдет лист толщиной 10 мм. При обшивке не обязательно, чтобы края листов попадали на балки или поперечины каркаса. Ведь окончательная облицовка будет из гипсокартона.
Фото 5. Перекрытие обшито снизу ОСБ
Фрагмент обшитого ОСБ снизу перекрытия, показан на фото 5. После этого можно приступать к тепло- и звукоизоляции перекрытия. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную или базальтовую вату по причине их негорючести. Но до того как приступить к заполнению ячеек каркаса утеплителем, нужно каждую из них выложить пароизоляцией. На фото 6 представлены ячейки каркаса перекрытия, в которые уложена и закреплена при помощи степлера пленка.
Фото 6. Укладка пароизоляции на дно и стенки ячеек
Когда все ячейки будут изолированы, можно приступать к укладке утеплителя. Толщина его должна быть не меньше толщины балок. В данном случае — 120 мм. Минвату можно укладывать плотнее с расчетом на то, что она потом немного осядет.
Кстати, эта же схема изоляции была использована при строительстве дома в далеком 1940 году. Только вместо базальтовой ваты в перекрытии была заложена стекловата белого цвета, тщательно упакованная в пакеты из плотной черной бумаги. Но со временем стекловата слиплась и стала совсем плоской, потеряв полностью свои изолирующие свойства.
Фото 7. Ячейки после заполнения минеральной ватой
На фото 7 показан внешний вид ячеек после заполнения их минеральной ватой. Сверху минвату нужно накрыть ещё одним слоем пленки и закрепить её скобками. Этот этап работ показан на фото 8.
Фото 8. Сверху минвата укрывается пленкой
И последний этап работ по тепло- и звукоизоляции — обшивка ОСБ перекрытия со стороны чердака. При выполнении этой работы, в отличие от обшивки потолка перекрытия, важно попадать на ребра каркаса кромками соседних листов ОСБ. Иначе на стыках они будут прогибаться под тяжестью человека. На фото 9 показан внешний вид перекрытия со стороны чердака после укладки ОСБ.
Фото 9. Обшивка пола чердачного перекрытия ОСБ
Толщина листов зависит от шага каркаса. Так, при среднем размере ячейки 40х40 см вполне достаточно листа толщиной 15 мм. Если размер ячеек превышает эту величину, то и толщину листа тоже нужно пропорционально увеличивать. Ту часть проема, которая будет находиться над задней частью лестницы, можно уменьшить, но при этом важно не забывать учитывать рост человека выше среднего. Этот размер составляет 190 см. Уменьшать проем следует для того, чтобы сократить потери тепла при теплообмене между уровнями.
Боковины проема, образованные крайними балками перекрытия, должны быть ровными. Это необходимо потому, что основой для чистовой отделки будет служить гипсокартон, который достаточно просто прикрутить к ним саморезами.
Облицовка проема
Облицовка проема начинается с монтажа подвесного потолка из гипсокартона на нижнем уровне. Иначе будет невозможно вычислить величину боковых откосов проема. Монтаж потолка из гипсокартона лучше всего выполнить на металлических профилях, а не прикручивать гипсокартон непосредственно к ОСБ перекрытия. Дело в том, что при хождении по перекрытию сверху в этом случае нагрузка будет передаваться прямо на листы, которые со временем протрутся на головках саморезов. Когда листы гипсокартона подвешены на профилях, динамические нагрузки возникают не по всей плоскости перекрытия, а лишь в местах крепления подвесов к потолку. Такие нагрузки быстро гасятся в конструкциях потолка, не вызывая деформаций. Кроме того, под такими потолками легко спрятать всю электропроводку и прочие коммуникации.
Фото 10. Плоскость потолка рядом с проемом обшита гипсокартоном
На фото 10 показан рабочий момент, когда вся плоскость потолка рядом с проемом уже подшита гипсокартоном по профилям. Оставшаяся часть, в которую входит труба приставной вентиляции и убавление проема по задней стороне лестницы, зашивается в последнюю очередь. При этом можно взять лист гипсокартона большего размера, прикрутить его на место, а потом вырезать контур по сноскам, сделанным при помощи вертикального уровня. Эти манипуляции показаны на фото 11- 14.
Фото 11. Обшивка сложного места потолка листом заведомо большего размера
Фото 12. Вырезание по контуру, отмеченному по уровню изнутри
Фото 13. Гипсокартон точно повторяет контур проема
Фото 14. Вид снизу на проем и гипсокартонный потолок
После того, как на потолке будет выделен контур проема, можно прикручивать боковые откосы. Их достаточно зафиксировать саморезами прямо к балкам. Процесс проиллюстрирован на фото 15.
Фото 15. Монтаж боковых откосов проема
Кромки нужно усилить перфорированными алюминиевыми уголками. Они фиксируются скобками при помощи степлера (фото 16). После чего примазываются шпаклевкой (фото 17) и затем наносится ещё два слоя шпаклевки на всю плоскость гипсокартона с промежуточной и чистовой расшлифовкой (фото 18).
Фото 16. Установка перфорированных уголков на кромки
Фото 17. Шпаклевка кромок и швов
Фото 18. Чистовая шпаклевка
Подготовленный таким образом проем готов для большинства видов чистовой отделки от покраски до декорирования тонкими штукатурками, обоями или панелями ПВХ.
- Применение фасадной шпаклевки существенно расширит перечень видов декоративной отделки проема. Ведь она выполнена на основе белого цемента и гораздо более надежна;
- Не нужно облицовывать откосы проема гипсокартоном вообще, если планируется обшивка его вагонкой;
- После шлифовки необходимо грунтовать каждый слой шпаклевки;
- Проводку по перекрытию из ОСБ лучше убрать в негорючие короба.
Использованный в статье в качестве иллюстрации пример выполнения проема, и технология проводимых работ продемонстрированы на примере ремонта старинного немецкого дома 1940 года постройки. Дом сильно пострадал в военные и послевоенные годы. Был частично отремонтирован хозспособом, но капитальный ремонт никто никогда в нем не производил. Поэтому можно считать приведенный пример наиболее показательным и наиболее сложным при обустройстве проема под межуровневую лестницу в частном доме.
В следующей статье, посвященной самостоятельному изготовлению и монтажу внутридомовой лестницы, речь пойдет о том, как производить сварочные работы на примере металлической лестницы с одной тетивой, открытыми ступенями и косоурами.
Максим Федоров, рмнт.ру
Часть 1:
Как подготовить проем для межуровневой лестницы
Часть 2: