СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД САДОВЫЙ ДОМИК
Многие садоводы сами строят из стол-биков под дом, сарай, баньку, но часто весной двери дома не открываются, окна перекашиваются. А все дело в фундаменте, вернее в грунте под сооружением. Наи-более распространенные грунты на садовых участках — это суглинки и глины, которые при замерзании уве-личиваются в объеме и неравномерно поднимают фун-дамент, перекашивая строение.
В мудрых книгах по строительству сказано, что фун-дамент должен быть заглублен ниже глубины промерза-ния грунта в данной местности. Например, для Москов-ской области эта глубина составляет 1,6 м. В большинстве же случаев эта рекомендация просто не выполняет-ся. Во-первых, много нужно строительного материала, чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверх-ность. Во-вторых, при близко расположенных грунто-вых водах вообще отрыть яму для фундамента невоз-можно, так как яма заполняется водой. Случаются при постройке столбчатых фундаментов и ошибки.
Так, обычно столбы фундамента изготавливают из кирпича, асбестоцементных или стальных труб, бетона, бетонных блоков. При этом часто недостатком таких столбов яв-ляются их малая опорная площадь и чрезмерная высо-та, что со временем приводит к заваливанию столба на-бок, его проседанию на слабонесущих грунтах, а также к выпиранию столба вверх на пучинистых грунтах (гли-на, суглинок).
Зимой грунт под подошвой столба замерзает, уве-личивается в объеме и выпирает столб вверх. Весной и летом столбы частично и неравномерно оседают. Осо-бенно активно перекашивает столбы заборов, изготов-ленные из асбестоцементных труб.
А вот наш деревянный дом размером в плане 6×6 м, опирающийся на девять столбов из красного кирпича (несиликатного), хоть и построен на пучинистых грунтах, стоит уже более 30 лет и подвижности столбов и дома не замечено. При этом площадь основания одного столба составляет 0,384 м2.
При строительстве — ямы под столбы были отры-ты, сняв только верхний плодородный слой почвы (при-мерно на штык лопаты). Глубина каждой ямы была раз-ной из-за небольшого косогора, но донья всех ям нахо-дились в одной горизонтальной плоскости, что прове-рили гидравлическим уровнем (резиновая трубка со стеклянными трубками по концам, залитая подкрашен-ной марганцовкой водой). На дно каждой ямы уложили слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см и выложили столб из кирпича с перевязкой швов согласно рисунка.
Фундаментный столб (а) и его порядовка (б)
Затем пространство вокруг столбов засыпали грунтом, вынутым из ямы. Понятно, что столб можно выполнить из бетона, но сделать его надо обя-зательно ступенчатым, как на рисунке.
В чем изюминка такого столба, на возведение кото-рого пошло всего 55 кирпичей?
Во-первых, ступенчатая конструкция столба обес-печивает большую опорную площадь столба при ма-лом расходе материала, что весьма полезно при малой несущей способности грунта (низкие и заболоченные места).
Во-вторых, масса грунта засыпки присоединяется к массе столба, что повышает устойчивость столба при опрокидывании летом.
В-третьих, малая глубина заложения опорной пло-щадки столба обеспечивает малую высоту столба, что, в свою очередь, уменьшает вероятность опрокидывания столба набок.
В-четвертых, грунт засыпки на поверхности замер-зает в первую очередь, а грунт под подошвой столба — в последнюю. В результате замерзшая засыпка грунта, опираясь на ступеньки столба, как панцирь, удержива-ет его от выпирания вверх.
Таким образом, мороз, сковывая засыпку столба, работает против мороза, вызывающего выпирание стол-ба, объединяя систему грунт-столб в одно целое. То есть мороз работает против мороза.
Совет:
Для подходят и кремний-органические эмали марок КО-168; КО-174; КО-835А и КО-1112.
Выбирая тип опоры для своего загородного дома, многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их используют при строительстве домов каркасных домов, а иногда столбчатые фундаменты устраивают и в сочетании с более основательными конструкциями. Пример тому - основной бревенчатый дом, который ставят на монолитный заглубленный ленточный фундамент, а пристроенную веранду – на столбы.
Причина, по которой частые строители любят этот тип опоры – его низкая стоимость и простота устройства, что не влияет на его надежность. Однако, иногда со столбчатыми подпорками возникает-таки определенная проблема – он начинает гулять. Если вы уже столкнулись с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент гуляет, почему, что делать еще пока не знаете, то я сейчас на www..
Итак, почему он гуляет? Да все дело в том, что в результате вспучивания грунта опора дома также меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с этим явлением, коротко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, склонных при зимнем промерзании выталкивать более плотные в них включения вверх.
Естественно, что при этом грунт увлекает за собой все, что в нем находится – опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы порой при этом явлении оказываются поднятыми на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченными.
Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под домом или пристройкой зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на него конструкции вспучивающей силы почвы оказывается недостаточно, чтобы вытолкнуть опорные столбы на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды имеют облегченную конструкцию и потому их веса оказывается недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.
Особенно актуален этот вопрос в том случае, если столбы использованы как опора для пристроенного помещения типа веранда. Тогда значительные вертикальные перемещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которого остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.
Поэтому отмахиваться от этой проблемы каждый раз, когда после весенних паводков ситуация нормализуется, нельзя. Нужно решать ее… Но как это сделать, скажите вы, ведь исправить уже эксплуатируемый столбчатый фундамент не возможно. А так ли это?! Да, к сожалению, так. Что делать?
Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент гуляет – заменить его. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего убирают старые. При этом новые опоры должны устанавливаться не просто в грунт, а в специальные башмаки из бетона.
Бетонные башмаки можно отлить заранее, используя для этого опалубку, а затем поместить в прорубленную под опору скважину. Но тогда придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившегося башмака. Поэтому лучше устраивать башмаки по месту, в грунте.
В целом эта процедура выглядит следующим образом. С грунта снимается дерновый слой, после чего прорубается скважина глубиной около 1,2 м. и диаметром 0,3 м. Стенки и дно получившейся ямы выкладывают влагоизоляционным материалом, который доложен будет предотвратить проникание грунтовых вод в бетон и тем самым обезопасить башмак от преждевременного разрушения. Чаще всего используют рубероид, хотя можно посоветовать обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.
Затем в скважину укладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим воткнув в отливку анкеры, которые будут служить связью башмака со столбом опоры. Когда раствор застынет, на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой больше глубины скважины на 20-30 см., в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую готовится фундамент.
Можно пойти чуть более сложным путем – устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку – из пластиковых бутылок. Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит для ножки фундамента армированием, придавая все конструкции дополнительную жесткость.
Подведение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку, проводится поэтапно – опоры устанавливают попарно – с внутренней и наружной стороны веранды. При установке наружной опоры вопрос решается просто, а вот при работе с внутренней стороны, скорее всего, придется разобрать часть пола и подпереть стены пристройки при помощи домкрата или временных опор. Когда парные опоры будут установлены, их объединяют бетонной перемычкой.
После того как новый фундамент будет полностью готов, остается только откопать старые опоры. Если убрать их невозможно, можно просто обрубить верхнюю часть, касающуюся дома.
Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро - всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.
Необходимость замены столбчатого фундамента
Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента - осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.
Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.
И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.
Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.
Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.
В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.
Методики замены столбчатого фундамента
Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.
Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:
- Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
- Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
- Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
- Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.
Выбор нового фундамента для дома
Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:
- Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки - точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
- Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
- Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
- Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.
Замена столбчатого фундамента своими руками
Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.
Подготовительные работы
Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.
Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.
Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.
Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья - инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.
Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.
Подъем деревянного дома
Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.
Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.
Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец
Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.
Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.
Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.
Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.
Возведение нового основания
Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.
Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:
- Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
- Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
- Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.
Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную - это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.
Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.
Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.
На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам - этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.
Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.
Нагрузка нового фундамента
После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента - одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.
При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.
Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов - аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Участник
Выпирает столбы под верандой - на что поменять и как это сделать?
Всем привет,
Сразу извиняюсь за, возможно, неверное использование (или неиспользование) некоторой терминологии. Если я что-то не так написал - лучше лишний раз уточнить.
Есть дачный дом в Можайском р-не МО. Дому уже лет 20. Проживание - только летом. Полноценного плана строения сейчас под рукой нет, но конфигурация примерно вот такая:
Черный прямоугольник - сруб из бруса.
Зеленая линия - веранда №1, каркасная, конструктивно над ней и над срубом построена каркасная мансарда под единой крышей.
Красная линия - веранда №2, конструктивно выполнена как "пристройка", также каркасная. С ней-то и проблема (об этом ниже, в описании фундамента).Выглядит это примерно вот так:
Точные размеры всего этого дела не помню, но где-то ориентировочно 10x12 метров.
Фундамент:
Прежде всего грунт. Это глина, не знаю как она по-научному называется. В дожди, а также весной, все сильно намокает и долго не сохнет, но грунтовые воды, как я понимаю, не близко - колодцы копают метров на 15, причем далеко не всегда на такой глубине удается докопаться до "живой" воды.
По периметру основного строения (в которое входят сруб и веранда №1) я вижу ленту. Насколько глубоко она закопана - сказать не могу, не знаю. При этом внутри ленты я вижу столбы. В т. ч. стена сруба, граничащая с верандой №1, стоит также на столбах.
Далее по тексту фотки "кликабельны", дабы их можно было лучше рассмотреть.
Не исключаю, что все основное строение стоит на столбах, а лента по периметру - лишь связующее / декоративное звено. Хотя может я и ошибаюсь, т. к. лента сама по себе достаточно широкая (на глаз - где-то около 50см.).
Эта часть фундамента стоит устойчиво и особого желания что-то менять не вызывает.Веранда №2, обозначенная красной линией на первой картинке, стоит на столбах, выполненных из металлических труб, а снаружи залитых бетоном. Проблема в том, что столбы под верандой №2 постепенно, из года в год, ползут вверх, причем все с разной скоростью. Получается примерно такая картина:
(последнее фото мне особенно нравится в полноразмерном виде - хороший "трамплин"!)
Я долго думал что с этим делать. От варианта отпилить выступающие "лишние" части столбов и оставить еще на несколько лет - "пусть растут", до варианта "снести все и построить заново". В итоге мне пока больше всего нравится мысль разобрать веранду №2 (ибо сдвигать всю постройку целиком - проблематично), переделать под ней столбы, и собрать ее снова, при этом заодно удлинив мансарду, чтобы она заняла площадь над этой верандой тоже. Разобрать веранду, я думаю, проблем не составит. Выкорчевать старые столбы - тоже. А вот как делать новые (их там в общей сложности получится штук 18) - вопрос.
Первый вариант, о котором я подумал - сделать столбы ТИСЭ. Посмотрел отзывы тут - оказывается, не так-то и просто это делается. Плюс необходимость бетонировать, а это время и полная зависимость от качества бетона. Фирма запросила 4т.р. за столб по этой технологии, "под ключ". Правда, с учетом высоты некоторых столбов (участок-то с уклоном), цена еще вырастет.
Второй вариант - винтовые сваи. Любопытный вариант. В "идеальных условиях" - быстрее и дешевле, чем ТИСЭ. Во всяком случае в Инете заявлена цена от 2.5 до 5 тыс. руб. за столб из 133-й трубы длиной до 5 метров, чего мне, я надеюсь, по длине должно хватить (а по диаметру можно и 108-ю трубу использовать, я думаю). Правда завинчивать их, скорее всего, придется вручную - машина непосредственно к дому вряд ли проедет (вообще это зависит от машины и от погоды, т. к. заезд возможен, но через поле). Хотя, если есть какая-то мобильная установка типа небольшого прицепа, который можно затолкать руками - можно рассмотреть варианты.
Также, есть сомнения в надежности винтового фундамента. Мне, правда, это не столь критично, даже если он через несколько лет куда-то поплывет, но подобных неприятностей все равно хотелось бы избежать.Третий вариант - залить ленту. С учетом перепада высот, бетона уйдет много. Миксер, опять же, к месту проведения работ точно не подъедет - придется месить вручную. В общем, этот вариант мне представляется очень затратным.
Потенциально, возможно я когда-то приду к идее утепления дома и доработке его для проживания зимой. Поэтому подсознательно хочется получить какой-никакой запас прочности и надежность конструкции, но при этом не переплачивать слишком много за какие-то очевидно ненужные вещи. Буду рад выслушать мнения знающих людей и обсудить возможные варианты.
Всем заранее спасибо за любые идеи!
P. S. Предложения услуг по реализации того или иного варианта - также обсуждаемы (пишите в личку, обменяемся контактами).
Последнее редактирование: 04.03.14
Регистрация: 27.05.07 Сообщения: 32 Благодарности: 7
Участник
Регистрация: 27.05.07 Сообщения: 32 Благодарности: 7 Адрес: Москва
Да не суть важно, ИМХО. Данный грунт не должен переносить нагрузок, более того насыпной - меньшая плотность, меньшее промерзание стало быть.Хмм, интересная мысль. Тогда во многих случаях проще бурить отверстие буром большего диаметра, вместо того чтобы буром ТИСЭ пытаться расковырять место под пятку на глубине?
К тому же слабо верится, что антикорозионная защита сохраняется на винте при закручивании. Вот аккуратно закопанный столб - другое дело.Да, по поводу защиты лопастей и самой сваи от коррозии у меня тоже есть определенные сомнения. Правда производители настаивают на том, что современные технологии решают эту проблему. Но производители - люди заинтересованные, а независимых исследований я как-то не встречал.
У столбов ведь тоже есть минусы. Так что что из этого предпочесть в данном случае - пока не понимаю.Кстати, по поводу цен. Если верить ценам в Инете, то винтовые сваи должны выйти чуть дешевле, по ощущениям - где-то на 10-20%. Это в сравнении с ТИСЭ по 4 т. р. за столб "под ключ". Хотя это сильно зависит от длины винтовых свай...
Снять полы опять же не разбирать веранду. Полы аккуратно можно снять, положить обратно, а вот вся остальная конструкция - гвозди, саморезы, сколы и т. п. - придется часть конструкции менять скорее всего.Да, я долго думал по этому поводу. Что так, что так - все равно что-то попортится, что-то поломается. А так есть задумка вообще собрать все немножко по-другому - понятно, что дополнительный материал понадобится, пусть это будет своего рода "апгрейд" (в компьютерной терминологии).
Да и возвращаясь к утеплению отмостки с цоколем. Ведь грунт сквозь пол промерзать будет, так что до конца не поможет. Утеплять пол холодной веранды - как-то совсем странно, тогда уж лучше прямо грунт под верандой утеплить. Причем чем угодно, опилка с глиной, керамзит, ППС гранулы или еще что.Допустим, у меня столбы ТИСЭ, или те же винтовые сваи - и те, и другие все равно ниже глубины промерзания грунта. Что мне даст утепление? Дом зимой неотапливаемый. Столбы, возможно, будут закрыты чем-то декоративным (пока не решил чем) - все равно со щелями, чтобы пространство продувалось. Сделовательно, туда будет попадать вода. А осенью и, особенно, весной вода будет течь рекой. Все мелкое, что набросано на грунте, просто смоет через несколько сезонов. Значит, утеплитель надо закапывать в грунт. Чисто психологически, это выглядит как-то странно. Технически, кому-нибудь наверняка захочется посадить цветочек, вьюнок или еще что-нибудь "вдоль стеночки" - за всеми ж не уследишь, так что через несколько лет этот утеплитель вокруг дома все равно выкопают по кусочкам...
Если есть реальная необходимость, можно акцентировать на этом внимание и сделать "запретную зону" для каких-либо земляных работ. Но есть ли эта "реальная необходимость" на самом деле?
Регистрация: 15.04.11 Сообщения: 11.357 Благодарности: 7.467
угу. Я так и сделал в итоге.Так вы не нанимайте на "под ключ". Наймите работяг на посуточную оплату. Материалы самостоятельно подвезти и вперед.
Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.
Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…
Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.
Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.
Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.