Ленточный фундамент для дома своими руками. Построить правильный ленточный фундамент для дома Как залить ленточный фундамент своими руками

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.

Для понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться, что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и , а также уборка территории.

Всем известна старая пословица о том, что настоящий мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. С последним пунктом возникает особенно много вопросов – какой материал лучше использовать, выбрать одно- или двухэтажное строение, на сколько комнат рассчитывать, с верандой или без, как установить фундамент и еще множество других. Среди всех этих аспектов основополагающим является именно фундамент, и именно ленточному его типу, его особенностям, отличиям, технологии возведения будет посвящена эта статья.

Особенности

Несмотря на то что различают несколько разновидностей оснований для дома, предпочтение в современном строительстве отдается ленточному фундаменту. Благодаря своей долговечности, надежности и прочности он занимает ведущее место в строительной отрасли всего мира.

Уже из названия понятно, что такая конструкция представляет собой ленту установленной ширины и высоты, уложенную в специальные траншеи по границам постройки под каждой из наружных стен, образуя при этом замкнутый контур.

Такая технология придает фундаменту предельную жесткость и прочность. А за счет использования железобетона при формировании конструкции достигается максимальная прочность.

Среди ключевых особенностей ленточного типа фундамента можно выделить следующие:

• уже упомянутые выше надежность и длительное время службы;
• быстрое возведение конструкции;
• общедоступность в плане стоимости относительно своих параметров;
• возможность установки вручную без использования тяжелой техники.

По нормам ГОСТ13580-85, ленточный фундамент – это железобетонная плита, длина которой от 78 см до 298 см, ширина – от 60 см до 320 см и высота – от 30 см до 50 см. После расчетов определяется марка основания с индексом нагрузки от 1 до 4, который является показателем давления стен на фундамент.

В сравнении со свайным и плитным видами ленточное основание, конечно, выигрывает. Однако столбчатый фундамент пересиливает основание лентой ввиду значительного расхода материалов и увеличения трудоемкости.

На эту цифру влияют:

1. характеристики грунта;
2. общая площадь цокольного этажа;
3. тип и качественность строительных материалов;
4. глубина;
5. размеры (высота и ширина) самой ленты.

Срок службы ленточного фундамента напрямую зависит от верного выбора участка для строительства, соблюдения всех требований и строительных норм. Учет всех правил позволит продлить время службы на не одно десятилетие.

Важной особенностью в этом вопросе является и выбор строительного материала:

• фундамент из кирпича прослужит до 50 лет;
• сборная конструкция – до 75 лет;
• бутовый и монолитный бетон в изготовлении основания позволит увеличить эксплуатационный срок до 150 лет.

Предназначение

Ленточную технологию возведения фундамента возможно использовать:

• в строительстве монолитного, деревянного, бетонного, кирпичного, каркасного сооружения;
• для жилого дома, бани, хозяйственного или промышленного здания;
• для возведения заборов;
• в случае, если строение располагается на площадке с уклоном;
• отлично подходит, если решено построить цокольный этаж, веранду, гараж или подвал;
• для дома, где плотность стен более 1300 кг/м³;
• как для легких, так и для тяжелых зданий;
• на участках с неоднородно напластованным грунтом, которое приводит к неравномерной усадке основания строения;
• на суглинистой, глинистой и песчаной почве.

Плюсы и минусы

Среди всех многочисленных плюсов стоит упомянуть и о некоторых недостатках ленточного фундамента:

• при всей простоте конструкции сама работа достаточно трудоемкая;
• сложности с гидроизоляцией при установке на влажной земле;
• неподходящий вариант для грунтов со слабым несущим свойством из-за большой массы конструкции;
• надежность и прочность гарантируется только при армировании (усилении бетонного основания стальной арматурой).

Виды

Классифицируя выбранный тип фундамента по типу устройства, можно выделить монолитные и сборные основания.

Монолитные

Предполагают непрерывность подземных стен. Для них характерна низкая стоимость возведения в соотношении с прочностью. Такой тип пользуется спросом при строительстве бани или небольшого деревянного домика. Недостатком является большой вес монолитной конструкции.

Технология монолитного фундамента предполагает арматурный металлический каркас, который устанавливается в траншее, после чего заливается бетоном. Именно за счет каркаса и приобретается необходимая жесткость фундамента и устойчивость к нагрузкам.

Стоимость за 1 кв. м – примерно 5100 рублей (с характеристиками: плита – 300 мм (h), песчаная подушка – 500 мм, марка бетона – М300). В среднем, подрядчик за заливку фундамента 10х10 возьмет около 300-350 тысяч рублей с учетом монтажа и стоимости материалов.

Сборные

Сборный ленточный фундамент отличается от монолитного тем, что состоит из комплекса специальных соединенных между собой посредством арматуры и кладочного раствора железобетонных блоков, которые монтируются с помощью крана на строительной площадке. Среди основных преимуществ – сокращение сроков установки. Минусом является отсутствие единой конструкции и необходимость привлечения тяжелой техники. Кроме того, по прочности сборный фундамент уступает монолитному на целых 20%.

Такой фундамент используется при возведении промышленного или гражданского строения, а также для коттеджей и частных домов.

Основные затраты пойдут на перегон и почасовую аренду автокрана. 1 погонный метр сборного фундамента будет стоить не меньше 6600 рублей. На основу здания площадью 10х10 придется израсходовать около 330 тысяч. Сэкономить позволит укладка стеновых блоков и подушек с небольшим расстоянием.

Существует также ленточно-щелевой подвид конструкции, который по своим параметрам схож с монолитным ленточными фундаментом. Однако данное основание адаптировано под заливку исключительно на глине и непучинистых грунтах. Стоит такой фундамент дешевле за счет сокращения земельных работ, так как установка происходит без опалубки. Вместо нее используют траншею, которая визуально напоминает щель, откуда и название. Щелевые фундаменты позволяют в малоэтажных, немассивных строениях обустроить гараж или хозяйственное помещение.

Важно! Заливка бетона производится во влажную землю, так как в сухой траншее часть влаги уходит в землю, из-за чего качество фундамента может ухудшиться. Поэтому лучше использовать бетон более высокой марки.

Еще один подвид сборного ленточного фундамента – перекрестный. Он включает в себя стаканы под колонны, опорный и промежуточные плиты. Такие фундаменты пользуются спросом в условиях рядной застройки – когда столбчатый фундамент располагается в близости с основанием такого же типа. Такое расположение чревато просадкой конструкций. Применение перекрестных фундаментов предполагает соприкосновение решетки конечных балок возводящегося здания с уже построенной и устойчивой конструкцией, позволяя тем самым равномерно распределить нагрузку. Такой тип постройки применим как для жилого, так и для промышленного строительства. Среди недостатков отмечается трудоемкость работ.

Также для ленточного типа фундамента можно провести условное разделение относительно глубины закладки. В связи с чем по величине нагрузки выделяют заглубленный и мелкозаглубленный виды.

Заглубление производится ниже установленного уровня промерзания грунта. Однако в пределах частных малоэтажных строений приемлем малозаглубленный фундамент.

Выбор в такой типизации зависит от:

• массы здания;
• наличия цокольного этажа;
• типа грунта;
• показателей перепада высот;
• уровня грунтовых вод;
• уровня промерзания почвы.

Определение перечисленных показателей поможет в верном выборе типа ленточного фундамента.

Заглубленный вид фундамента предназначен для дома из пеноблоков, тяжелых построек из камня, кирпича или же многоэтажных зданий. Для таких фундаментов не страшны значительные перепады высоты. Отлично подойдут для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа. Возводится на 20 см ниже уровня промерзания грунта (для России это 1,1-2 м).

Важно учитывать морозные выталкивающие силы пучения, которые должны быть меньше сосредоточенной нагрузки от дома. Для конфронтации этим силам фундамент устанавливают в форме перевернутой буквы «Т».

Мелкозаглубленная лента отличается легкостью построек, которые будут располагаться на нем. В частности, это деревянные, каркасные или ячеистые строения. Но нежелательно расположение его на местности при высоком уровне грунтовых вод (до 50-70 см).

Ключевыми преимуществами мелкозаглубленного фундамента является низкая стоимость строительных материалов, нетрудоемкость и непродолжительное время монтажа в отличие от заглубленного основания. Кроме того, если есть возможность обойтись небольшим погребком в доме, то такой фундамент – отличный и малозатратный вариант.

Среди недостатков можно выделить недопустимость установки в нестабильных грунтах , да и под двухэтажный дом такой фундамент не подойдет.

Также одной из особенностей такого типа основания является малая площадь боковой поверхности стен, в связи с чем выталкивающие силы морозного пучения не страшны легкой постройке.

На сегодняшний день застройщики активно внедряют финскую технологию установки фундамента без заглубления – свайно-ростверковую. Ростверк представляет собой плиты или балки, связывающие сваи между собой уже над землей. Новый вид устройства нулевого уровня не требует установки щитов и монтажа деревянных брусков. Кроме того, не приходится демонтировать затвердевший бетон. Считается, что такая конструкция вообще не подвержена силе пучения и фундамент не деформируется. Устанавливается на опалубке.

В соответствии с нормами, регламентированными СНиП, рассчитывается минимальная глубина ленточного фундамента.

Материалы

Ленточный фундамент преимущественно монтируют из кирпича, железобетона, бутобетона, используя железобетонные блоки или плиты.

Кирпич годится в том случае, если дом предполагается строить каркасным или же с тонкими кирпичными стенами. Так как кирпичный материал очень гигроскопичен и легко разрушается из-за влаги и холода, то такой заглубленный фундамент не приветствуется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом важно обеспечить гидроизоляционное покрытие такого основания.

Популярное железобетонное основание, несмотря на свою дешевизну, вполне надежно и прочно. В составе материала – цемент, песок, щебень, которые усиливают при помощи металлической сетки или прутьями арматуры. Подходит для песчаной почвы при возведении монолитных оснований сложной конфигурации.

Ленточный фундамент из бутобетона является смесью цемента, песка и крупного камня. Достаточно надежный материал с параметрами длины – не больше 30 см, ширины – от 20 до 100 см и двумя параллельными поверхностями до 30 кг. Такой вариант отлично подойдет для песчаных грунтов. Кроме того, обязательным условием для возведения бутобетонного фундамента должно быть наличие гравийной или песчаной подушки толщиной 10 см, которая упрощает процесс укладки смеси и позволяет выровнять поверхность.

Фундамент из железобетонных блоков и плит представляет собой изготовленное на предприятии готовое изделие. Среди отличительных черт – надежность, устойчивость, прочность, возможность использования для домов различной конструкции и типов грунта.

Выбор материала для возведения ленточного фундамента зависит от типа устройства.

Основание сборного типа изготавливают:

• из блоков или плиты установленной марки;
• для заделывания щелей используется бетонный раствор или даже кирпич;
• завершается все материалами для гидро- и теплоизоляции.

• опалубка сооружается из деревянной доски или пенополистирола;
• бетон;
• материал для гидро- и теплоизоляции;
• песок или щебень для подушки.

Правила расчёта и проектирования

Перед тем как составится проект и определятся параметры фундамента постройки, рекомендуется просмотреть нормативные строительные документы, в которых описаны все ключевые правила расчета основания и таблицы с установленными коэффициентами.

Среди таких документов:

ГОСТ 25100-82 (95) «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

ГОСТ Р 54257 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная версия СН и П 23- 01-99;

СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

Пособие к СНиП 2.02.01-83 «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

Пособие к СНиП 2.03.01; 84. «Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений»;

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87);

СНиП 2.02.04; 88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».

Рассмотрим подробно и поэтапно план расчетов для строительства фундамента.

Для начала производится суммарный расчет всего веса конструкции, включая крышу, стены и перекрытия, максимально допустимое количество проживающих, теплооборудование и бытовые установки, нагрузку от осадков.

Необходимо знать, что вес дома определяет не материал, из которого изготовлен фундамент, а нагрузка, которая создается всей конструкцией из различных материалов. Эта нагрузка напрямую зависит от механических особенностей и количества используемого материала.

Для подсчета давления на подошву основания достаточно суммировать следующие показатели:

Первый пункт вычисляется путем использования формулы снеговая нагрузка = площадь крыши (из проекта) x установленный параметр массы снежного покрова (свой для каждого района России) x поправочный коэффициент (на который влияет угол наклона одно- или двускатной крыши).

Установленный параметр массы снежного покрова определяется по районированной карте СН и П 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Следующим шагом будет подсчет потенциально допустимой полезной нагрузки. В этой категории находятся бытовые приборы, временные и постоянные проживающие, мебель и ванное оборудование, коммуникационные системы, печи и камины (при наличии), дополнительные инженерные трассы.

Существует установленная форма подсчета данного параметра, рассчитываемая с запасом: параметры полезной нагрузки = общая площадь конструкции x 180 кг/м².

В расчетах последнего пункта (нагрузка частей постройки) важно перечислить по максимуму все элементы постройки, среди которых:

• непосредственно само армированное основание;
• цокольный этаж дома;
• несущая часть постройки, оконные и дверные проемы, лестницы при наличии;
• поверхности пола и потолка, перекрытие цокольное и чердачное;
• покрытие крыши со всеми вытекающими элементами;
• утепление пола, гидроизоляция, вентиляция;
• отделка поверхностей и декоративные элементы;
• все множество крепежей и метизов.

Причем для вычисления суммы всех приведенных выше элементов используют два метода – математический и результаты маркетингового расчета на рынке строительных материалов.

Конечно же, также есть вариант использования сочетания обоих методов.

План первого метода представляет собой:

1. разбив в проекте сложные конструкции на части, определить линейные размеры элементов (длина, ширина, высота);
2. перемножить полученные данные для измерения объема;
3. при помощи общесоюзных норм технологического проектирования или же в документах производителя установить удельный вес использованного строительного материала;
4. установив параметры объема и удельного веса, вычислить массу каждого из элементов постройки, пользуясь формулой: масса части постройки = объем этой части x параметр удельного веса материала, из которого он изготовлен;
5. вычислить общую массу, допустимую под фундамент, суммируя полученные результаты частей конструкции.

Способ маркетингового расчета ориентируется на данные Интернета, средств массовой информации и отзывов профессионалов. Указанный удельный вес также суммируется.

Точными данными обладают конструкторские и сбытовые отделы предприятий, где возможно, прозвонив их, уточнить номенклатуру или же воспользоваться сайтом производителя.

Общий параметр нагрузки на фундамент определяется суммированием всех вычисленных значений – нагрузка частей конструкции, полезная и снеговая.

ориентировочное удельное давление = масса всей конструкции/размеры площади подошвы основания.

Определив эти параметры, допустимо ориентировочное вычисление геометрических параметров ленточного фундамента. Данный процесс происходит по некоторому алгоритму, установленному в ходе исследований специалистами научного и инженерного отдела. Схема расчетов размера фундамента зависит не только от предполагаемой нагрузки на него, но и от строительных задокументированных норм заглубления основания, которые, в свою очередь, обуславливаются типом и структурой почвы, уровнем грунтовых вод, глубиной промерзания.

Ориентируясь на полученный опыт, застройщик рекомендует такие параметры:

Параметр ширины ленточного фундамента не должен быть меньше ширины стен. Глубина котлована, определяющая параметр высоты основания, должен быть рассчитан на 10-15 сантиметровую песчаную или гравийную подушку. Данные показатели позволяют в дальнейших вычислениях определиться с:Минимальная ширина подошвы фундамента рассчитывается в зависимости от давления постройки на основание. Этот размер, в свою очередь, определяет ширину самого фундамента, давящего на почву.

Именно поэтому так важно сделать экспертизу грунта перед тем, как начать проектировку конструкции.

• количеством бетона на заливку;
• объемом арматурных элементов;
• количеством материала на опалубку.

Камень бутовый:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 800;
• длинастены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 900.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 600, ширина подошвы фундамента – 900;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 750, ширина подошвы фундамента – 1050.

Бутобетон:

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала – до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала – 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента – 600.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 400, ширина подошвы фундамента – 600;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 500, ширина подошвы фундамента- 800.

Кирпич глиняный (обыкновенный):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 640;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента – 770.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 380, ширина подошвы фундамента – 770;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 510, ширина подошвы фундамента- 900.

Бетон (монолит):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 300;
• длина стена подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400.

• глубина подвала – 2, 5м;

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 200, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500.

Бетон (блоки):

• глубина подвала – 2 м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 400;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 500.

• глубина подвала – 2, 5м:

• длина стены подвала до 3 м: толщина стены – 250, ширина подошвы фундамента – 500;
• длина стены подвала 3-4 м: толщина стены – 300, ширина подошвы фундамента – 600.

Далее важно оптимально скорректировать параметры, подогнав нормы удельного давления на грунт подошвы в соответствии с расчетным сопротивлением грунта – способностью выдерживать определенную нагрузку всей конструкции без ее осадки.

Расчетное сопротивление грунта должно быть больше параметров удельной нагрузки от здания. Этот пункт представляет собой весомое требование в процессе проектировки основания дома, в соответствии с которым для получения линейных размеров нужно элементарно решить арифметическое неравенство.

Составляя чертеж принципиально, чтобы эта разница составляла 15-20% от удельной нагрузки конструкции в пользу величины способности грунта выдерживать давление от здания.

В соответствии с видами грунта выводятся такие расчетные сопротивления:

• Крупнообломочный грунт, щебень, гравий – 500-600 кПа.
• Песок:
  • гравелистый и крупный – 350-450 кПа;
  • средней крупности – 250-350 кПа;
  • мелкий и пылеватый плотный – 200-300кПа;
  • средней плотности – 100-200 кПа;

• Супесь твердая и пластичная – 200-300кПа;
• Суглинка твердая и пластичная – 100-300 кПа;
• Глина:
  • твердая – 300-600 кПа;
  • пластичная – 100-300 кПа;

100 кПа = 1кг/см²

Скорректировав полученные результаты, получим ориентировочные геометрические параметры фундамента конструкции.

Кроме того, сегодняшние технологии позволяют значительно упростить вычисления при помощи специальных калькуляторов на сайтах застройщиков. Указав размеры основания и применяемый строительный материал, можно подсчитать общую стоимость затрат на возведение фундамента.

Монтаж

Для установки ленточного фундамента своими руками понадобится:

• круглые и рифленые элементы арматуры;
• стальная оцинкованная проволока;
• песок;
• обрезные доски;
• деревянные бруски;
• набор гвоздей, шурупов-саморезов;
• гидроизоляционный материал для фундамента и стен опалубки;
• бетон (преимущественно заводской) и соответствующие для него материалы.

Разметка

Запланировав построить сооружение на участке, стоит предварительно исследовать место, на котором планируется строительство.

Существуют некие правила к выбору места под фундамент:

• Сразу после схода снега важно обратить внимание на наличие трещин (указывают на неоднородность грунта – замерзание приведет к подъему) или провалов (свидетельствуют о присутствии водяных жил).
• Наличие других построек на участке дает возможность оценить качество грунта. Удостовериться в однородности почвы можно, вырыв траншею под углом дома. Неидеальность грунта говорит о неблагоприятности места под строительство. А если на фундаменте замечены трещины, то строительство лучше отложить.
• Как уже упоминалось выше, провести гидрогеологическую оценку грунта.

Определившись, что выбранный участок соответствует всем нормам, следует приступить к разметке участка. Первостепенно его нужно выровнять и избавить от сорняков и мусора.

Для разметочных работ потребуются:

• разметочный шнур или леска;
• рулетка;
• деревянные колышки;
• уровень;
• карандаш и бумага;
• молоток.

Первая линия разметки является определяющей – именно от нее будут вымеряться все остальные границы. При этом важно установить объект, который послужит ориентиром. Это может быть другое сооружение, дорога или забор.

Первый колышек представляет собой правый угол постройки. Второй устанавливается на расстоянии, равном длине или ширине конструкции. Между собой колышки соединяются специальным разметочным шнуром или лентой. По той же схеме забиваются остальные.

Определив внешние границы, можно перейти на внутренние. Для этого используются временные колышки, которые устанавливают на расстоянии ширины ленточного фундамента по обеим сторонам угловой разметки. Противоположные отметки также соединяются между собой шнуром.

Подобным методом устанавливаются линии несущих стен и перегородок. Предполагаемые окна и двери выделяются при помощи колышек.

Земляные работы

Когда этап разметки закончен, шнуры временно снимаются и по отметкам на земле выкапываются траншеи под внешними несущими стенами конструкции по всему периметру обметки. Внутреннее пространство вырывается только в том случае, если предполагается обустройство подвала или цокольного помещения.

Установленные требования о проведении земляных работ указаны в СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах.

Глубина траншей должна быть больше, чем расчетная глубина заложения фундамента. Не стоит забывать про обязательный подготовительный слой из бетона или сыпучего материала. Если вырытая выемка значительно превышает глубину с учетом запаса, можно восполнить этот объем тем же грунтом или щебнем, песком. Однако если перебор превышает более 50 см, следует обратиться к проектировщикам.

Важно учитывать технику безопасности рабочих – чрезмерная глубина котлована требует укрепления стенок траншеи.

В соответствии с нормативными документами, крепления не требуются, если глубина составляет:

• для насыпных, песчаных и крупнообломочных почв – 1 м;
• для супеси – 1,25 м;
• для суглинки и глины – 1,5 м.

Обычно для возведения небольшой постройки средняя глубина траншеи составляет 400 мм.

Ширина выемки должна соответствовать плану, в котором уже учитывается толщина опалубки, параметры подстилающей подготовки, выступ которой за боковые границы основания допускается минимум на 100 мм.

Привычными параметрами считается ширина траншеи, равная ширине ленты плюс 600-800 мм.

Важно! Для того чтобы дно котлована было идеально ровной поверхностью, следует использовать водяной уровень.

Опалубка

Данный элемент представляет собой форму для намеченного фундамента. Материалом для опалубки служит чаще всего дерево из-за его доступности в плане стоимости и легкости выполнения. Также активно используется съемная или несъемная металлическая опалубка.

Кроме того, в зависимости от материала различаются такие виды:

• алюминиевая;
• стальная;
• пластиковая;
• комбинированная.

Классифицируя опалубку в зависимости от типа конструкции, выделяют:

• крупнощитовую;
• мелкощитовую;
• объемно-переставную;
• блочную;
• скользящую;
• горизонтально-перемещаемую;
• подъемно-переставную.

Группируя разновидности опалубок по теплопроводности, различаются:

• утепленные;
• неутепленные.

Структуру опалубки составляют:

• палуба со щитами;
• крепежа (шурупы, уголки, гвозди);
• подпорки, стойки и рамы для поддержки.

Для установки понадобятся следующие материалы:

• маячная доска;
• доска для щитов;
• схватка из продольных досок;
• натяжной крюк;
• скоба пружинная;
• стремянка;
• лопата;
• площадка для бетонирования.

Количество перечисленных материалов зависит от параметров ленточного фундамента.

Сам монтаж предусматривает четкое следование установленным требованиям:

1. установке опалубки предшествует доскональная очистка участка от мусора, пней, корней растений, устранения любой неровности;
2. сторона опалубки, соприкасающаяся с бетоном, идеально очищается и выравнивается;
3. репление происходит таким образом, чтобы предотвратить усадку во время бетонирования – такая деформация может негативно сказаться на всей конструкции в целом;
4. щиты опалубки максимально плотно соединяются друг с другом;
5. тщательно проверяются все крепления опалубки – барометром проверяется соответствие фактических размеров с проектными, для контроля горизонтальности используется уровень, вертикальности – отвес;
6. если тип опалубки позволяет снимать ее, то для повторного использования важно провести очищение крепежей и щитов от мусора и следов бетона.

Пошаговая инструкция по обустройству сплошной опалубки для ленточного основания:

1. Для выравнивания поверхности производится монтаж маячных досок.
2. С промежутком в 4 м с обеих сторон крепятся щиты опалубки, которые скрепляют при помощи подкосов для жесткости и распорок, обеспечивающих фиксированную толщину ленты основания.
3. Фундамент получится ровным только в том случае, если количество щитов между маячными досками будет одинаковым.
4. Схватки, представляющие собой продольные доски, прибиваются по бокам щитов для выравнивания по горизонтали и надежности.
5. Схватки стабилизируются при помощи наклонных подкосов, которые позволяют вертикально выровнять щиты.
6. Фиксируются щиты натяжными крюками или пружинистыми скобами.
7. Сплошная опалубка обычно получается высотой более метра, что требует установки лестниц и площадок для бетонирования.
8. При необходимости разбор конструкции происходит в обратном порядке.

Установка ступенчатой конструкции проходит несколько стадий. Каждому следующему ярусу опалубки предшествует другой такой же ярус:

1. первая ступень опалубки;
2. бетонирование;
3. вторая ступень опалубки;
4. бетонирование;
5. по той же схеме производится монтаж нужных параметров.

Установка ступенчатой опалубки также возможна разом, подобно механизму сборки сплошной конструкции. В таком случае важно придерживаться горизонтального и вертикального расположения частей.

На фазе возведения опалубки существенным вопросом является планировка отверстий для проветривания. Продухи должны располагаться минимально на высоте 20 см от поверхности земли. Однако стоит учитывать сезонные подтопления и варьировать расположение в зависимости от данного фактора.

Материалом для вентиляционного отверстия лучше всего служит круглая пластиковая или асбестоцементная труба в диаметре 110-130 мм. Деревянные брусья имеют особенность пристывать к бетонному основанию, из-за чего их после будет тяжело извлечь.

Диаметр продухов определяется в зависимости от размеров постройки и может достигать от 100 до 150 см. Располагаются данные вентиляционные отверстия в стенах строго параллельно друг другу на расстоянии 2,5-3 м.

При всей необходимости продухов встречаются случаи, когда наличие отверстий не требуется в обязательном порядке:

• помещение уже располагает вентиляционными отдушинами в полу постройки;
• между столбами фундамента используется материал с достаточной паропроницаемой способностью;
• в наличии имеется мощная и стабильная система вентиляции;
• паронепроницаемый материал покрывает утрамбованный в подвале песок или грунт.

Правильному выбору арматуры способствует понимание разнообразия классификаций материала.

В зависимости от технологии изготовления арматура может различаться:

• проволочная или холоднокатаная;
• стержневая или горячекатаная.

В зависимости от типа поверхности пруты:

• с периодическим профилем (рифлениями), обеспечивающим максимальное соединение с бетоном;
• гладкие.

По предназначению:

• пруты, применяемые в обычной железобетонной конструкции;
• пруты предварительного напряжения.

Чаще всего к ленточным фундаментам применяются арматура по ГОСТ 5781 – горячекатаный элемент, применимый для обычных и предварительного напряжения армированных конструкциях.

Кроме того, в соответствии с сортами стали, а следовательно, и физико-механическими свойствами, прутья арматуры различаются от А-I до А-VI. Для изготовления элементов начального класса используют низкоуглеродистую сталь, в высоких классах – свойства, приближенные к легированной стали.

На планируемых участках с наибольшей нагрузкой устанавливается монтажная арматура по направлению предполагаемого дополнительного давления. Такие места представляют собой углы конструкции, участки с наиболее высокими стенами, основание под балконом или террасой.

При установке конструкции из арматуры формируются пересечения, примыкания и углы. Такой не досконально смонтированный узел может привести к трещине или просадке фундамента.

Именно поэтому для надежности используются:

• лапки – Г-образный отгиб (внутренний и внешний), прикрепляемый к наружной рабочей части каркаса из арматуры;
• поперечный хомут;
• усиления.

Важно помнить, что каждому классу арматуры соответствуют свои определенные параметры допустимого угла изгиба и кривизны.

В цельный каркас части соединяются двумя методами:

• Сварка, предполагающая специальное оборудование, наличие электроэнергии и специалиста, который это все выполнит.
• Вязание, возможное при наличии простого винтового крючка, монтажной проволоки (30 см на одно пересечение). Считается наиболее надежным способом, хоть и затратным по времени. Его удобство заключается и в том, что при надобности (нагрузка на изгиб), прут можно немного сдвинуть, тем самым ослабить давление на бетонный слой и защитить его от повреждений.

Изготовить крючок можно, если взять толстый и прочный металлический прут. С одного края для более удобного пользования делают ручку, другой сгибается в виде крючка. Сложив монтажную проволоку вдвое, на одном из концов образовывают петлю. После чего ею следует обвить армированный узел, заводя крюк в петлю таким образом, чтобы он уперся в один из «хвостов», а второй «хвост» обвивают монтажной проволокой, тщательно затягивая вокруг арматурного прута.

Все детали из металла тщательно защищаются слоем бетона (минимально – 10 мм), чтобы не допустить кислотную коррозию.

Расчеты количества арматуры, которое понадобится на строительство ленточного фундамента, требуют определения таких параметров:

• размеры общей длины ленты фундамента (внешние и при наличии внутренние перемычки);
• количество элементов для продольного армирования (можно воспользоваться калькулятором на сайте производителей);
• количество мест усиления (число углов и узлов примыкания лент фундамента);
• параметры нахлеста арматурных элементов.

Нормы СНиП указывают на параметры общей площади сечения элементов продольного армирования, которые составят не меньше 0,1% площади поперечного сечения.

Заливка

Заливать монолитный фундамент рекомендуется бетоном слоями толщиной по 20 см, после чего ярус утрамбовывается бетонным вибратором, чтобы избежать пустот. Если залить бетон зимой, что нежелательно, то необходимо утеплить его при помощи подручных материалов. В сухое время года рекомендуется использовать воду для создания эффекта сырости, иначе это может сказаться на его прочности.

Консистенция бетона должна быть одинаковой для каждого слоя, а заливка должна производиться в один день , так как низкий уровень адгезии (способ сцепления поверхностей разнородных твёрдых или жидких консистенций) может привести к образованию трещин. В том случае, если произвести заливку в один день невозможно, важно хотя бы обильно полить поверхность бетона водой и, чтобы сохранить сырость, покрыть сверху полиэтиленовой пленкой.

Бетон должен отстояться. Спустя 10 дней проводится обработка стенок основания снаружи битумной мастикой и приклеивается гидроизоляционный материал (чаще всего рубероид), для защиты от проникновений воды.

Следующий этап – обратная засыпка полостей ленточного фундамента песком, который так же укладывается послойно, при этом тщательно утрамбовавая каждый ярус. Перед укладкой следующего слоя песок поливается водой.

Правильно установленный ленточный фундамент – залог долгих лет эксплуатации постройки.

Важно четко выдерживать неизменную глубину закладки основания по всей площади строительного участка, так как незначительные отклонения ведут за собой разницу плотности грунта, насыщения влагой, что подвергает риску надежность и долговечность фундамента.

Среди часто встречающихся упущений при строительстве фундамента здания – в основном, неопытность, невнимательность и легкомыслие к монтажу, а также:

• недостаточно тщательное изучение гидрогеологических свойств и уровня грунта;
• использование дешевых и некачественных строительных материалов;
• непрофессионализм строителей демонстрируется повреждениями на гидроизоляционном слое, кривой разметкой, неравномерно уложенной подушкой, нарушением величины угла;
• несоблюдение сроков снятия опалубки, высыхания бетонного слоя и прочих временных этапов.

Во избежание таких ошибок принципиально важно обращаться только к специалистам, занимающимся установкой фундаментов конструкций, и стараться следить за этапами возведения. Если все-таки монтаж основания планируется самостоятельно, перед началом работ было бы предпочтительнее проконсультироваться со специалистами в данной сфере.

Важной темой при возведении фундамента является вопрос о рекомендуемом времени года для подобных работ. Как уже упоминалось выше, нежелательным временем считается зима и поздняя осень, так как промерзлый и размокший грунт приводит к неудобствам, замедлению строительных работ, и, что немаловажно, усадке фундамента и появлению трещин на уже готовой конструкции. Профессионалы указывают, что оптимальное время для возведения – теплые и сухие периоды (в зависимости от региона эти промежутки выпадают на разные месяцы).

Иногда уже после возведения фундамента и эксплуатации постройки приходит мысль о расширении жилого пространства дома. Данный вопрос требует пристального анализа состояния основания. При недостаточной прочности строительство может привести к тому, что фундамент лопнет, просядет или появятся трещины на стенах. Такой исход может привести и к полному разрушению здания.

Впрочем, если состояние фундамента не позволяет достроить помещение, не стоит расстраиваться. На этот случай существуют некоторые хитрости в виде усиления фундамента конструкции.

Такой процесс возможно проводить несколькими способами:

• при незначительных повреждениях фундамента достаточно восстановления гидро- и теплоизоляционного яруса;
• более затратным является расширение фундамента;
• зачастую используют метод замены грунта под основанием дома;
• при помощи различных типов свай;
• путем создания армированной бетонной рубашки, предотвращающей обрушение при появлении трещин на стенах;
• усиление монолитными обоймами укрепляет основание по всей толщине. Данный метод предполагает использование двусторонней железобетонной обоймы или трубок, нагнетающих раствор, который свободно заполняет все пустоты кладки.

Самое важное при возведении любого типа фундамента – верно определиться с необходимым видом, провести доскональный расчет всех параметров, точно по инструкции пошагово выполнять все действия, придерживаться правил и советов специалистов и, конечно же, заручиться поддержкой помощников.

Технология ленточного фундамента - в следующем видео.

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.



Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.



Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.



Вяжем арматуру




Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.








Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.



Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.



Заливаем











При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.








Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.



Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.



Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи

Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.

Подстилающий слой

Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:

• подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
• уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след

Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:

Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.

Армирование

В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент , производится по схеме:

Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.

Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.

Опалубка

Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.

Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.

На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.

Заливка

Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:

В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.

Дополнительные меры защиты

Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:

Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:

• на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
• его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
• к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту

Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.

Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

• монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
• сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – ).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для монолитного варианта потребуется . Она может быть съемной, либо оставаться в теле фундамента, дополнительно усиливая и гидроизолируя его. Ну и собственно для самого фундамента необходимы арматура и бетонная смесь.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
• Относительно экономичен.
• Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
• Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
• Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с .

Недостатки:

• Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
• Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
• Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
7. Вместо могут быть использованы положенные плашмя блоки.
8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно , бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.